Как фотографировать со вспышкой?

Наверное ,каждый начинающий фотолюбитель сталкивался с тем, что его не устраивают фотографии, сделанные при использовании вспышки. Причиной тому может быть пресловутый «эффект красных глаз», слишком «плоская» световая картина, неестественный блеск кожи лица, недодержка, темнота удаленных от камеры объектов и прочие неожиданные неприятности связанные с применением вспышки. Как же тогда снимать со вспышкой, если она дает столько негативных эффектов? Ответ на этот вопрос зависит от того, в каких условиях мы снимаем, и какая у нас вспышка.

Если речь идет о вспышке, встроенной в наш фотоаппарат, то есть неотделимой от него, то изменить направление пучка света, который она дает, мы не можем. Остается попытаться уменьшить его интенсивность – эта возможность есть у всех владельцев зеркальных камер и у обладателей продвинутых любительских камер с некоторыми ручными настройками. Когда мы пользуемся вспышкой в автоматическом режиме, камера пытается добиться нужной яркости изображения, используя максимальную мощность вспышки. Это позволяет, (если камера находится в автоматическом режиме) понизить значение чувствительности и укоротить выдержку. Однако чаще всего это совершено неоправданно – к примеру на технические характеристики изображения понижение чувствительности с 400 до 200 единиц iso, и укорачивание выдержки с 1\200 до 1\500 существенно не повлияет, но если мы компенсируем экспозицию мощностью вспышки , то эффект красных глаз и блеск кожи лица на снимке – это то, что мы получаем взамен. Выход – выставлять экспозицию вручную, либо пользоваться приоритетными режимами, если вам кажется, что это упростит задачу. Все это делается для того, чтобы вспышка не заменяла нам то освещение, которое имеется, а лишь дополняла его, не меняя общей световой картины.


Как подготовить камеру к съемке со вспышкой?

1. Переводим камеру в ручной режим (М)

2. Оценив условия освещения (допустим, это искусственный свет в помещении) выставляем значение чувствительности, которое нам подходит. Это должно быть максимально большое значение, при котором уровень шума не снимках нас еще устраивает (допутим 1600)

3. Выставляем значение диафрагмы, соответствующее нашим задачам и возможностям.

Если у нас дешевый объектив, шедший в комплекте с камерой (kit), это будет скорее всего 5.6 – из кита можно выжать и больше, скажем, 3.5 но при зуммировании это значение будет меняться само, влияя на экспозицию, то есть затемняя наши фотографии.

Если у нас более светосильная оптика, например 50mm 1.4, ставим значение, при котором глубина резкости будет достаточной для наших задач. К примеру, сделать резкими не снимке двух людей, стоящих от нас на разном расстоянии, даже если дистанция между ними совсем невелика, будет невозможно при относительном отверстии 1.4. По этому возможно будет целесообразно диафрагму немного прикрыть , (например до значения 2 или 2.8)

4. Далее выдержка. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу камеры Но и смазывание объектов на снимке в результате их движения в момент фотографирования, а так же в результате движения нашей камеры, если мы снимаем с рук, от увеличения выдержки возрастает. Получается нам нужно выставить выдержку в положении какой-то золотой середины, между недостатком освещения и смазанностью снимков. Есть «неофициальная» зависимость выдержек от фокусного расстояния объектива, которая помогает сориентироваться в этом вопросе. Дело в том, что чем сильнее наш объектив приближает, тем виднее эффект смазки кадра, так называемой шевеленки. Укорачивание выдержки компенсирует этот эффект, но и уменьшает количество света, попавшего на матрицу. Принято считать, что эффекта шевеленки можно в большинстве случаев избежать, если ЧИСЛО выдержки больше, или, в крайнем случае, равно фокусному расстоянию. Например, если мы снимаем полтинником, то есть фокусное расстояние у нас 50 мм, значит выдержка должна быть 1\50 секунды, или короче, то есть 1\60, 1\100 и т.д. Надо понимать, что эта зависимость не избавит нас от смазки быстродвижущихся объектов. Скажем, если мы хотим снять бегущего человека, даже если у нас объектив с фокусным расстоянием 17мм, на 1\20 секунды он все равно выйдет смазанным, потому, что эта выдержка слишком длинна. Допустим, люди, которых мы будем снимать от нас не убегают, объектив у нас 50мм, значит ставим выдержку от 1\50 и короче. Например, 1\100, чтоб с запасом.

Теперь можно перейти к главному - настройка вспышки.

На большинстве камер встроенная вспышка по умолчанию сама выбирает мощность срабатывания, и это удобно, потому что если условия освещения меняются обычно не очень часто, то дистанция до снимаемых объектов у нас меняется постоянно, как и свойства этих объектов (например цвет, и способность отражать свет). Поэтому мы оставляем встроенную вспышку в автоматическом режиме (а часто у нас и нет возможности выбрать другой режим, ввиду его отсутствия). Единственное, что имеет смысл сделать, это сделать так называемую поправку мощности вспышки. Так как мы настроили камеру таким образом, чтобы максимальное количество света, имеющегося в помещении, где мы снимаем, формировало наше изображение, вспышка будет корректировать световую картину автоматически. Только учитывая то, что она теперь корректирует а не освещает весь кадр сама, ее мощность можно убавить. Для этого надо забраться в меню, найти там управление вспышкой и понизить мощность на 1-1.5 ступени. На некоторых зеркалках это можно сделать прямо с функциональных клавиш, обычно они обозначены символом «молния+-». Если мы имеем дело с камерой, где мощность вспышки не регулируется, одних наших настроек хватит, чтобы повлиять на те негативные эффекты, которые были описаны выше.



Если у нас навесная вспышка, то есть такая, которая надевается на специальный разъем в верхней части камеры, то скорее всего мы имеем возможность менять направление света, который она дает, т.к. большинство современных навесных вспышек имеют поворотную «голову». В таком случае у нас полная свобода для экспериментов, в выборе направления света нашей вспышки, тут надо отметить следующие моменты:

Лучше начать с верхнего положения головы вспышки, когда она светит в потолок. Свет вспышки, отраженный от потолка, выглядит гораздо естественней света направленного прямо на объект съемки, «в лоб», т.к. во-первых, обычно свет и падает сверху, и потому, то отразившись от потолка он падает на объект съемки, будучи рассеянным, не с такими резкими тенями. Боковое освещение выглядит часто очень привлекательно, но если мы поворачиваем голову вспышки в сторону, чтобы ее свет отразился, например, от стены, на объект съемки упадет свет, окрашенный в цвет наших стен, которые бывают белыми гораздо реже, чем потолок, за этим надо следить. Так же надо при экспериментах с поворачиванием головы вспышки следить за тем, чтобы на объект съемки не попадали лучи прямого света вспышки, например, когда она поднята не вертикально вверх а слишком опущена в сторону объекта съемки – тогда у нас получится слишком засвеченная верхняя часть кадра, и темный низ. Голову вспышки можно отвернуть даже назад, это иногда тоже дает очень интересный световой эффект, но здесь уже все зависит от помещения в котором мы снимаем. О навесных вспышках надо сказать еще кое-что. Если встроенная вспышка сремится всегда работать в автомате, то навесная, в зависимости от производителя может этого «автомата» не иметь вообще. Можно работать и без автоматического режима, но тогда вспышка при съемке будет оттягивать на себя много внимания – мы будем вынуждены постоянно регулировать ее мощность. На это стоит обратить внимание при покупке вспышки. Если у вас вспышка того же производителя, что и камера, скорее всего она умеет снимать в автоматическом режиме и находится в нем с момента покупки. Называется этот режим ETTL – в нем вспышка оценивает и способность объекта съемки отражать свет и дистанцию до него.

Если в результате все этих манипуляций вы видите, что изображения получаются слишком темными, значит, придется повышать чувствительность или удлинять выдержку, что чревато. Если наоборот, фотографии слишком светлые, то целесообразно укоротить выдержку до значений, когда шевеленка нам становится уже совсем не страшна, (например, 1\400-1\500 секунды), и если света по-прежнему слишком много, можно убавлять значение iso до тех пор, пока изображение (а лучше гистограмма) не будет вас устраивать.