Все о стробизме. Снимаем со вспышкой на улице
Когда фотографа перерастают устраивать возможности естественного света, встроенной вспышки или рамки фотостудии, но он еще не готов обзаводиться громоздким студийным оборудованием, на сцену выходит стробизм. Это не просто использование вспышки, а целая философия создания света там, где его нет, или там, где его нужно полностью переделать. Довольно давно, как только радиосинхронизаторы стали достаточно доступными по цене, я начал свои эксперименты на улице с накамерной вспышкой и простейшим зонтом «на просвет». Передо мной открылся сразу целый мир, исчезли ограничения по месту, времени, где можно фотографировать.
Теперь я ношу свет с собой везде: на улицу, в кафе, в мастерскую или в лес. Лишь через некоторое время я узнал, что такой стиль съемки имеет название стробизм (от англ. strobe — импульсная вспышка). Информации, как снимать, какие настройки ставить, на что обращать внимание и проч., было мало, и учиться приходилось на своих ошибках. Но самое главное отличие стробизма от простой съемки со вспышкой на камере или с естественным светом — это возможность создать сложную, объемную и художественную световую схему даже с помощью одного источника света. Вы можете спросить меня: «А зачем нужны эти сложности?».
И у меня есть ответы:
1. Полный контроль над светом.
Солнце светит только с одной стороны и не слушается команд. Стробизм позволяет вам самим решать, где будет источник, какая будет жесткость тени и цветовая температура. Конечно, можно использовать, например, отражатель, но в таком случае вам, скорее всего, понадобится ассистент. Хотя отражатель у меня тоже всегда есть, его наличие не противоречит тому, что я использую вспышку, а дополняет ее.
2. Работа в любых условиях. Пасмурный день? Помещение без окон? Глубокая ночь? Импульсный свет делает вас независимым от погоды и времени суток. Вы можете создать «солнечный» портрет даже в темном подвале.
3. Отделение объекта от фона. С помощью аккуратного контрового света или подсветки фона вы создаете глубину и объем, которые невозможно получить с естественным светом. Принципы все те же, что при работе в обычной фотостудии.
4. Креативные эффекты. Стробизм открывает двери в мир цветных гелей (цветных фильтров), позволяя окрашивать фон в один цвет, а модель подсвечивать нейтральным светом, или создавать футуристические сюжеты. Конечно, все то же самое можно проделать с помощью постоянных источников света, с меняющейся цветовой температурой, но тогда, получается, вам нужен еще один комплект света.
5. В большинстве случаев вы можете обойтись без ассистента. Конечно, на сложном рельефе, при ветре, при динамичных съемках, когда нужно сопровождать модель, без ассистента не обойтись, но в большинстве случаев, особенно при съемках не на улице, это актуально.
6. Самое важное преимущество именно импульсного света — это возможность «перебить» солнце. В некоторых случаях, когда вам летом нужно снимать в полдень, когда каждый знает, что это самое неудачное съемочное время, достаточно мощный импульсный свет способен стать рисующим светом и выдать вам хороший результат. Другое дело, что такая картинка может казаться сильно неестественной и синтетической, но при должной практике и вдумчивом подходе и это можно нивелировать. И, конечно, более мощный импульсный свет — это возможность снимать на более закрытых диафрагмах и низких ISO, чем при постоянном свете.
7. Импульсная вспышка при компактных размерах зачастую сильно мощнее аналогичного по размеру и весу постоянного источника света. Особенно это важно в поездке, походе, перелете и т.д.
Если кратко описать алгоритм выставления света для съемки, то для начала я делаю пристрелочный кадр без вспышки и оцениваю экспозицию. Если съемка в помещении, то стараюсь погасить все источники света, чтобы затем свет не смешивался. Обычно я стараюсь добиться совсем небольшой недодержки, буквально около ступени, чтобы модель можно было немного отбить светом от фона.
При этом, конечно, стоит помнить о выдержке синхронизации 1/125-1/200 сек., хотя иногда, чтобы вытянуть фон, я могу использовать и более длинные выдержки. Диафрагма зависит от задачи — насколько я хочу снять портрет с размытым фоном или показать среду, в которой находится человек. Давайте разберем на примере то, как я действовал на реальной съемке. Цепь моих размышлений и действий. Начну однако издалека. Мне никогда не нравилось в фотостудии, там казалось слишком скучно, слишком искусственно, слишком «как у всех».
Так получилось, что я стал искать моделей для съемок и начал находить интересных людей, увлеченных своим делом, работающих руками, и так возник мой проект «Люди дела», где я стараюсь показать и рассказать о таких людях, показать не только человека, но и то место, где он созидает, его окружение. Да и человек, когда находится в своей среде, занят знакомым делом, ему более комфортно и он более расслаблен и естественен. К слову сказать, именно найти, договориться с таким человеком, моделью для съемки — это самое сложное для меня, остальное не так сложно. Итак, я приехал в настоящую кузницу, где Александр Ильич, мастер кузнечного дела, действительно, создает свои изделия. В первую очередь, я смотрю на одежду, прическу — если нужны или не нужны какие-то детали, мы обсуждаем и исправляем. Далее осматриваю помещение и убираю из кадра все, что считаю лишним: визуальный шум, очень выбивающиеся из контекста цветом или функционалом предметы. Ну, например, очень яркие по цвету или какие-то пластиковые бутылки, стаканчики, полиэтиленовые пакеты и проч. Все это сильно «удешевляет» картинку. Дальше снимаю простой статичный портрет, чтобы отбить свет. Я буду приводить кадры без какой-либо обработки, чтобы видеть результат «без прикрас».
Первый пристрелочный кадр. Свет достаточно плоский, задник провален. Модель слишком близко к заднику. Работаем дальше.
Canon 5D Mark III, Sigma 35/1.4 Art, ISO 100, 1/125 сек, F 2.5. Вспышка с софтбоксом 60х60 см чуть левее от меня.
Я специально выбрал кадр в серии, где софтбокс в кадре и все видно и понятно. В первую очередь мы переместили наковальню так, чтобы за моделью стало больше пространства. Сзади за горном я поставил вторую вспышку без модификатора, чтобы на минимальной мощности отделить правую от нас сторону модели от фона. Картинка уже значительно улучшилась, но нужно еще поработать.
Canon 5D Mark III, Canon 24/1.4L, ISO 100, 1/160 сек., F 3.2. Вспышка с софтбоксом 60х60 см, сделал ее более боковой.
Я убавил рисующий свет, чтобы модель не была сильно выбита светом, и попросил кузнеца развернуть корпус на софтбокс, чтобы свет ложился ровнее. Дым-машиной я добавил дыма для атмосферы и, кроме того, задымленный задник становится чуть светлее и не таким контрастным.
Canon 5D Mark III, Canon 24/1.4L, ISO 100, 1/160 сек., F 3.2
Как видите, у меня нет какой-то сильной обработки, я убрал светильники над головой, какие-то мелочи, искры получались не везде, но на нескольких кадрах они действительно попали в кадр. А дальше просто яркость-контраст, вытянул немного тени, снизил яркость бликов. Даже цвет и насыщенность без особых изменений.
Безопасность. Это самый важный пункт при съемке на улице или в незнакомом помещении. Следите за погодой (дождь может убить электронику). У меня с собой всегда несколько обычных целлофановых пакетиков, которые я набрасываю на вспышки при опасности дождя. На локациях следите, чтобы стойки с оборудованием стояли устойчиво и их не опрокинуло ветром или прохожим. Не ставьте свет там, где его могут задеть.
Взаимодействие с окружением. На улице вы обязаны считаться с людьми. Яркие вспышки могут мешать прохожим или водителям. В кафе, ресторанах или заведениях всегда спрашивайте разрешение на съемку с дополнительным светом и договаривайтесь заранее.
Питание. Аккумуляторы имеют свойство садиться в самый неподходящий момент. Всегда берите с собой запасные комплекты батареек или полностью заряженные аккумуляторы для вспышек.
Баланс с естественным светом. Стробизм — это не всегда про то, чтобы «перебить» солнце. Часто нужно смешивать импульсный и постоянный свет так, чтобы они дополняли друг друга. Но все зависит от вашего стиля, от задачи и от того, что вы хотите получить в результате.
Какое оборудование нужно? Я начинал с пары самых дешевых китайских вспышек, радиосинхронизаторов для них, пары стоек, зонтов и стремился, чтобы этот комплект был максимально легким и компактным, поскольку я передвигался на общественном транспорте. Наблюдая за коллегами, я увидел, что появились большие мощные моноблоки на аккумуляторах со встроенными синхронизаторами и с HSS (High-Speed Sync — высокоскоростная синхронизация). Этот режим вспышки, позволяющий снимать с выдержками короче стандартного предела камеры (обычно 1/200–1/250 сек.), вплоть до 1/8000 сек. Это открывает новые возможности, теперь можно не упираться в ограничение по выдержке и позволяет использовать, например, более открытую диафрагму или снимать более динамичные сюжеты. Кроме того, мощная вспышка нужна, если вы хотите снимать на ярком солнце, используя вспышку как рисующий свет, перебивая солнечный, и снимать модель в полный рост, надев на вспышку софт или октобокс, смягчая свет.
Однако, то, что я заметил и что мне не нравится при использовании HSS, — это искажение цвета, что может быть критичным в некоторых случаях.
Canon R, Canon 85/1.8, ISO 50, 1/1250 сек., F 4. Вспышка Godox AD600B с октобоксом 90 см
И кадр из этой серии с такими же настройками после обработки. Мы снимали в июне в полдень для журнала в интервью, возможности снимать в
другой день в другое время просто не было.
Для старта в стробизме совсем не требуется покупать сразу большие дорогие моноблоки. Особенно если вы хотите лишь попробовать этот стиль или у вас нет задачи снимать в летний полдень или высветить большую площадь. Даже две-три компактные вспышки могут стать основой серьезного арсенала.
1. Источник света (вспышки):
Накамерные вспышки (Speedlights): самый популярный выбор для начала. Они легкие, работают от батареек (есть и со встроенным или оригинальным аккумулятором), помещаются в рюкзак. Примеры: множество моделей Godox, Yongnuo, Canon, Nikon, Sony и другие. Удобнее
те, что с уже встроенным синхронизатором.
Портативные моноблоки (Location Strobes): более мощные, работают от внешних аккумуляторных блоков. Светят ярче и имеют встроенную пилотную лампу, что удобно для оценки светотени. Примеры: целая линейка Godox AD.
2. Синхронизация вспышек:
Вспышка должна сработать в тот момент, когда открыт затвор камеры.
Варианты:
Радиосинхронизаторы: самый надежный способ. Передатчик ставится на камеру, приемник — во вспышку (или встроен во вспышку).
Оптический синхронизатор: вспышка срабатывает от импульса другой вспышки. Не всегда надежно на ярком солнце.
3. Аксессуары вспышек:
Стойки: стойка должна обеспечивать устойчивость и безопасность света, это может быть легкий вариант для легкой и компактной вспышки и тяжелая для больших моноблоков. Обязательно с широкими ножками для устойчивости.
Софтбоксы, октобоксы, стрипы и прочее: для смягчения и управления потоком света. Для портретов идеальны октобоксы (круглые) или прямоугольные софтбоксы. Удобнее быстрораскладные.
Зонты: простой и дешевый способ смягчить свет (зонт «на просвет» или «на отражение»).
Стрип-боксы: узкие вытянутые насадки для создания светящихся полос или контрового света.
Сотовые решетки (соты): позволяют четко контролировать направление света, не давая ему разлетаться по сторонам.
Цветные гели: полупрозрачные цветные пленки, которые крепятся на вспышку для изменения цвета луча.
Одним из самых больших недостатков некоторых аккумуляторных вспышек можно считать отсутствие пилотного света, поэтому тут стоит либо выбирать моноблоки, где есть такая опция, либо нарабатывать опыт. Некоторые ребята даже прикрепляют небольшой фонарик вместо лампы пилотного света.
В стробизме, как и при работе в студии, используется ручной режим (М).
1. Выдержка (Shutter Speed):
Для синхронизации затвора камеры с источниками света используется синхронизатор, вставляемый в горячий башмак камеры. Вспышка
срабатывает почти мгновенно.
Не превышайте выдержку синхронизации вашей камеры (обычно 1/200– 1/250). Если поставить короче, вы увидите черную полосу от затвора на снимке. Я обычно снимаю на 1/125–1/160 сек., но, бывает, ставлю и 1/30–1/60, если света мало и нужно вытянуть задник, при съемке на
ширик шевеленки быть не должно.
2. Диафрагма (Aperture):
Прикрытая диафрагма (f/8, f/11) — меньше света от вспышки (вспышка должна быть мощнее), но больше глубина резкости.
Открытая диафрагма (f/1.4–2) — много света от вспышки (можно сделать ее слабее), но фон сильно размыт. Все зависит от вашей задачи, задумки.
3. ISO:
В современных камерах даже высокие значения ISO уже не шумят настолько, как раньше.
Обычно я начинаю со значения 100 и могу повышать его и до 1600, и до 2500, если нужно. Мой принцип — лучше снять кадр, чем не снять
ничего. Повышение ISO повышает яркость фонового (окружающего) света и импульсного, то есть общая яркость фото возрастет. Используется, когда не хватает мощности вспышки.
4. Мощность вспышки:
Выставляется вручную на самой вспышке и на передатчике (от 1/1 — полная мощность, до 1/128 — минимальный импульс). Чем меньше мощность, тем быстрее перезарядка и меньше тратится батарея. Самое главное подобрать такую мощность, чтобы картинка смотрелась гармонично; нужно соблюсти баланс между окружающим светом и импульсным.
Советы для начинающих
1. Начните с одного источника. Не пытайтесь сразу построить схему из 3-5 вспышек. Поставьте одну вспышку с зонтом или софтбоксом сбоку от модели. Научитесь видеть рисунок от одного источника.
2. В помещении старайтесь не смешивать свет. Помните, что верхний свет, лампы, подсветки, споты и проч. имеют разную цветовую
температуру и могут вызвать мешанину. Темпратура цвета на ваших импульсных источниках, как правило, 5500-5600К, и это позволяет вам
получить контролируемый «чистый» цвет, в том числе нормальный цвет кожи. Если нет модификаторов, используйте стены, потолок (белые!),
чтобы отразить свет и сделать его рассеянным и мягким. Но также помните, что цветные стены и другие поверхности могут давать паразитные
рефлексы.
3. Помните про закон обратных квадратов. Чем
дальше вспышка от объекта, тем быстрее падает свет. Например, если вы отодвинули свет от модели на метр, его мощность упала в 4 раза,
еще на метр — в 9. Так вы можете уменьшить мощность света, если, например, вы не хотите закрывать диафрагму, а значение мощности на
вспышке уже минимальное.
4. Не бойтесь теней. Хорошее фото — это сочетание света и тени. Не старайтесь высветлить все вокруг.
5. Анализируйте. Не спешите: сделали кадр или несколько — посмотрите, что можно улучшить, посмотрите гистограмму, проверьте настройки.
Стробизм превращает фотографа в художника, который пишет светом. Начните с малого, экспериментируйте — и вы сможете создавать
уникальные кадры там, где другие видят лишь «плохое освещение».
Текст и фото: Александр Нерозя
Теперь я ношу свет с собой везде: на улицу, в кафе, в мастерскую или в лес. Лишь через некоторое время я узнал, что такой стиль съемки имеет название стробизм (от англ. strobe — импульсная вспышка). Информации, как снимать, какие настройки ставить, на что обращать внимание и проч., было мало, и учиться приходилось на своих ошибках. Но самое главное отличие стробизма от простой съемки со вспышкой на камере или с естественным светом — это возможность создать сложную, объемную и художественную световую схему даже с помощью одного источника света. Вы можете спросить меня: «А зачем нужны эти сложности?».
И у меня есть ответы:
1. Полный контроль над светом.
Солнце светит только с одной стороны и не слушается команд. Стробизм позволяет вам самим решать, где будет источник, какая будет жесткость тени и цветовая температура. Конечно, можно использовать, например, отражатель, но в таком случае вам, скорее всего, понадобится ассистент. Хотя отражатель у меня тоже всегда есть, его наличие не противоречит тому, что я использую вспышку, а дополняет ее.
2. Работа в любых условиях. Пасмурный день? Помещение без окон? Глубокая ночь? Импульсный свет делает вас независимым от погоды и времени суток. Вы можете создать «солнечный» портрет даже в темном подвале.
3. Отделение объекта от фона. С помощью аккуратного контрового света или подсветки фона вы создаете глубину и объем, которые невозможно получить с естественным светом. Принципы все те же, что при работе в обычной фотостудии.
4. Креативные эффекты. Стробизм открывает двери в мир цветных гелей (цветных фильтров), позволяя окрашивать фон в один цвет, а модель подсвечивать нейтральным светом, или создавать футуристические сюжеты. Конечно, все то же самое можно проделать с помощью постоянных источников света, с меняющейся цветовой температурой, но тогда, получается, вам нужен еще один комплект света.
5. В большинстве случаев вы можете обойтись без ассистента. Конечно, на сложном рельефе, при ветре, при динамичных съемках, когда нужно сопровождать модель, без ассистента не обойтись, но в большинстве случаев, особенно при съемках не на улице, это актуально.
6. Самое важное преимущество именно импульсного света — это возможность «перебить» солнце. В некоторых случаях, когда вам летом нужно снимать в полдень, когда каждый знает, что это самое неудачное съемочное время, достаточно мощный импульсный свет способен стать рисующим светом и выдать вам хороший результат. Другое дело, что такая картинка может казаться сильно неестественной и синтетической, но при должной практике и вдумчивом подходе и это можно нивелировать. И, конечно, более мощный импульсный свет — это возможность снимать на более закрытых диафрагмах и низких ISO, чем при постоянном свете.
7. Импульсная вспышка при компактных размерах зачастую сильно мощнее аналогичного по размеру и весу постоянного источника света. Особенно это важно в поездке, походе, перелете и т.д.
Если кратко описать алгоритм выставления света для съемки, то для начала я делаю пристрелочный кадр без вспышки и оцениваю экспозицию. Если съемка в помещении, то стараюсь погасить все источники света, чтобы затем свет не смешивался. Обычно я стараюсь добиться совсем небольшой недодержки, буквально около ступени, чтобы модель можно было немного отбить светом от фона.
При этом, конечно, стоит помнить о выдержке синхронизации 1/125-1/200 сек., хотя иногда, чтобы вытянуть фон, я могу использовать и более длинные выдержки. Диафрагма зависит от задачи — насколько я хочу снять портрет с размытым фоном или показать среду, в которой находится человек. Давайте разберем на примере то, как я действовал на реальной съемке. Цепь моих размышлений и действий. Начну однако издалека. Мне никогда не нравилось в фотостудии, там казалось слишком скучно, слишком искусственно, слишком «как у всех».
Так получилось, что я стал искать моделей для съемок и начал находить интересных людей, увлеченных своим делом, работающих руками, и так возник мой проект «Люди дела», где я стараюсь показать и рассказать о таких людях, показать не только человека, но и то место, где он созидает, его окружение. Да и человек, когда находится в своей среде, занят знакомым делом, ему более комфортно и он более расслаблен и естественен. К слову сказать, именно найти, договориться с таким человеком, моделью для съемки — это самое сложное для меня, остальное не так сложно. Итак, я приехал в настоящую кузницу, где Александр Ильич, мастер кузнечного дела, действительно, создает свои изделия. В первую очередь, я смотрю на одежду, прическу — если нужны или не нужны какие-то детали, мы обсуждаем и исправляем. Далее осматриваю помещение и убираю из кадра все, что считаю лишним: визуальный шум, очень выбивающиеся из контекста цветом или функционалом предметы. Ну, например, очень яркие по цвету или какие-то пластиковые бутылки, стаканчики, полиэтиленовые пакеты и проч. Все это сильно «удешевляет» картинку. Дальше снимаю простой статичный портрет, чтобы отбить свет. Я буду приводить кадры без какой-либо обработки, чтобы видеть результат «без прикрас».
Первый пристрелочный кадр. Свет достаточно плоский, задник провален. Модель слишком близко к заднику. Работаем дальше.
Canon 5D Mark III, Sigma 35/1.4 Art, ISO 100, 1/125 сек, F 2.5. Вспышка с софтбоксом 60х60 см чуть левее от меня.
Я специально выбрал кадр в серии, где софтбокс в кадре и все видно и понятно. В первую очередь мы переместили наковальню так, чтобы за моделью стало больше пространства. Сзади за горном я поставил вторую вспышку без модификатора, чтобы на минимальной мощности отделить правую от нас сторону модели от фона. Картинка уже значительно улучшилась, но нужно еще поработать.
Canon 5D Mark III, Canon 24/1.4L, ISO 100, 1/160 сек., F 3.2. Вспышка с софтбоксом 60х60 см, сделал ее более боковой.
Я убавил рисующий свет, чтобы модель не была сильно выбита светом, и попросил кузнеца развернуть корпус на софтбокс, чтобы свет ложился ровнее. Дым-машиной я добавил дыма для атмосферы и, кроме того, задымленный задник становится чуть светлее и не таким контрастным.
Canon 5D Mark III, Canon 24/1.4L, ISO 100, 1/160 сек., F 3.2
Как видите, у меня нет какой-то сильной обработки, я убрал светильники над головой, какие-то мелочи, искры получались не везде, но на нескольких кадрах они действительно попали в кадр. А дальше просто яркость-контраст, вытянул немного тени, снизил яркость бликов. Даже цвет и насыщенность без особых изменений.
О чем важно помнить при съемке со вспышкой на улице?
Безопасность. Это самый важный пункт при съемке на улице или в незнакомом помещении. Следите за погодой (дождь может убить электронику). У меня с собой всегда несколько обычных целлофановых пакетиков, которые я набрасываю на вспышки при опасности дождя. На локациях следите, чтобы стойки с оборудованием стояли устойчиво и их не опрокинуло ветром или прохожим. Не ставьте свет там, где его могут задеть.
Взаимодействие с окружением. На улице вы обязаны считаться с людьми. Яркие вспышки могут мешать прохожим или водителям. В кафе, ресторанах или заведениях всегда спрашивайте разрешение на съемку с дополнительным светом и договаривайтесь заранее.
Питание. Аккумуляторы имеют свойство садиться в самый неподходящий момент. Всегда берите с собой запасные комплекты батареек или полностью заряженные аккумуляторы для вспышек.
Баланс с естественным светом. Стробизм — это не всегда про то, чтобы «перебить» солнце. Часто нужно смешивать импульсный и постоянный свет так, чтобы они дополняли друг друга. Но все зависит от вашего стиля, от задачи и от того, что вы хотите получить в результате.
Какое оборудование нужно? Я начинал с пары самых дешевых китайских вспышек, радиосинхронизаторов для них, пары стоек, зонтов и стремился, чтобы этот комплект был максимально легким и компактным, поскольку я передвигался на общественном транспорте. Наблюдая за коллегами, я увидел, что появились большие мощные моноблоки на аккумуляторах со встроенными синхронизаторами и с HSS (High-Speed Sync — высокоскоростная синхронизация). Этот режим вспышки, позволяющий снимать с выдержками короче стандартного предела камеры (обычно 1/200–1/250 сек.), вплоть до 1/8000 сек. Это открывает новые возможности, теперь можно не упираться в ограничение по выдержке и позволяет использовать, например, более открытую диафрагму или снимать более динамичные сюжеты. Кроме того, мощная вспышка нужна, если вы хотите снимать на ярком солнце, используя вспышку как рисующий свет, перебивая солнечный, и снимать модель в полный рост, надев на вспышку софт или октобокс, смягчая свет.
Однако, то, что я заметил и что мне не нравится при использовании HSS, — это искажение цвета, что может быть критичным в некоторых случаях.
Canon R, Canon 85/1.8, ISO 50, 1/1250 сек., F 4. Вспышка Godox AD600B с октобоксом 90 см
И кадр из этой серии с такими же настройками после обработки. Мы снимали в июне в полдень для журнала в интервью, возможности снимать в
другой день в другое время просто не было.
Для старта в стробизме совсем не требуется покупать сразу большие дорогие моноблоки. Особенно если вы хотите лишь попробовать этот стиль или у вас нет задачи снимать в летний полдень или высветить большую площадь. Даже две-три компактные вспышки могут стать основой серьезного арсенала.
1. Источник света (вспышки):
Накамерные вспышки (Speedlights): самый популярный выбор для начала. Они легкие, работают от батареек (есть и со встроенным или оригинальным аккумулятором), помещаются в рюкзак. Примеры: множество моделей Godox, Yongnuo, Canon, Nikon, Sony и другие. Удобнее
те, что с уже встроенным синхронизатором.
Портативные моноблоки (Location Strobes): более мощные, работают от внешних аккумуляторных блоков. Светят ярче и имеют встроенную пилотную лампу, что удобно для оценки светотени. Примеры: целая линейка Godox AD.
2. Синхронизация вспышек:
Вспышка должна сработать в тот момент, когда открыт затвор камеры.
Варианты:
Радиосинхронизаторы: самый надежный способ. Передатчик ставится на камеру, приемник — во вспышку (или встроен во вспышку).
Оптический синхронизатор: вспышка срабатывает от импульса другой вспышки. Не всегда надежно на ярком солнце.
3. Аксессуары вспышек:
Стойки: стойка должна обеспечивать устойчивость и безопасность света, это может быть легкий вариант для легкой и компактной вспышки и тяжелая для больших моноблоков. Обязательно с широкими ножками для устойчивости.
Софтбоксы, октобоксы, стрипы и прочее: для смягчения и управления потоком света. Для портретов идеальны октобоксы (круглые) или прямоугольные софтбоксы. Удобнее быстрораскладные.
Зонты: простой и дешевый способ смягчить свет (зонт «на просвет» или «на отражение»).
Стрип-боксы: узкие вытянутые насадки для создания светящихся полос или контрового света.
Сотовые решетки (соты): позволяют четко контролировать направление света, не давая ему разлетаться по сторонам.
Цветные гели: полупрозрачные цветные пленки, которые крепятся на вспышку для изменения цвета луча.
Одним из самых больших недостатков некоторых аккумуляторных вспышек можно считать отсутствие пилотного света, поэтому тут стоит либо выбирать моноблоки, где есть такая опция, либо нарабатывать опыт. Некоторые ребята даже прикрепляют небольшой фонарик вместо лампы пилотного света.
Еще раз про настройки камеры для съемки стробизма
В стробизме, как и при работе в студии, используется ручной режим (М).
1. Выдержка (Shutter Speed):
Для синхронизации затвора камеры с источниками света используется синхронизатор, вставляемый в горячий башмак камеры. Вспышка
срабатывает почти мгновенно.
Не превышайте выдержку синхронизации вашей камеры (обычно 1/200– 1/250). Если поставить короче, вы увидите черную полосу от затвора на снимке. Я обычно снимаю на 1/125–1/160 сек., но, бывает, ставлю и 1/30–1/60, если света мало и нужно вытянуть задник, при съемке на
ширик шевеленки быть не должно.
2. Диафрагма (Aperture):
Прикрытая диафрагма (f/8, f/11) — меньше света от вспышки (вспышка должна быть мощнее), но больше глубина резкости.
Открытая диафрагма (f/1.4–2) — много света от вспышки (можно сделать ее слабее), но фон сильно размыт. Все зависит от вашей задачи, задумки.
3. ISO:
В современных камерах даже высокие значения ISO уже не шумят настолько, как раньше.
Обычно я начинаю со значения 100 и могу повышать его и до 1600, и до 2500, если нужно. Мой принцип — лучше снять кадр, чем не снять
ничего. Повышение ISO повышает яркость фонового (окружающего) света и импульсного, то есть общая яркость фото возрастет. Используется, когда не хватает мощности вспышки.
4. Мощность вспышки:
Выставляется вручную на самой вспышке и на передатчике (от 1/1 — полная мощность, до 1/128 — минимальный импульс). Чем меньше мощность, тем быстрее перезарядка и меньше тратится батарея. Самое главное подобрать такую мощность, чтобы картинка смотрелась гармонично; нужно соблюсти баланс между окружающим светом и импульсным.
Советы для начинающих
1. Начните с одного источника. Не пытайтесь сразу построить схему из 3-5 вспышек. Поставьте одну вспышку с зонтом или софтбоксом сбоку от модели. Научитесь видеть рисунок от одного источника.
2. В помещении старайтесь не смешивать свет. Помните, что верхний свет, лампы, подсветки, споты и проч. имеют разную цветовую
температуру и могут вызвать мешанину. Темпратура цвета на ваших импульсных источниках, как правило, 5500-5600К, и это позволяет вам
получить контролируемый «чистый» цвет, в том числе нормальный цвет кожи. Если нет модификаторов, используйте стены, потолок (белые!),
чтобы отразить свет и сделать его рассеянным и мягким. Но также помните, что цветные стены и другие поверхности могут давать паразитные
рефлексы.
3. Помните про закон обратных квадратов. Чем
дальше вспышка от объекта, тем быстрее падает свет. Например, если вы отодвинули свет от модели на метр, его мощность упала в 4 раза,
еще на метр — в 9. Так вы можете уменьшить мощность света, если, например, вы не хотите закрывать диафрагму, а значение мощности на
вспышке уже минимальное.
4. Не бойтесь теней. Хорошее фото — это сочетание света и тени. Не старайтесь высветлить все вокруг.
5. Анализируйте. Не спешите: сделали кадр или несколько — посмотрите, что можно улучшить, посмотрите гистограмму, проверьте настройки.
Стробизм превращает фотографа в художника, который пишет светом. Начните с малого, экспериментируйте — и вы сможете создавать
уникальные кадры там, где другие видят лишь «плохое освещение».
Текст и фото: Александр Нерозя
Комментарии