Реклама: ООО «СФИНКС», ИНН: 7801222400

Как получить максимальную резкость в пейзажной фотографии

Главный конек пейзажной фотографии - это резкие фотографии. Резкость должна быть по всему полю кадра, если только какая-то художественная задумка не должна сделать часть кадра размытой. Итак, резкость - наше всё, ведь вся прелесть пейзажа заключается в рассмотрении его деталей. Но многие фотографы сталкиваются с проблемой размытых фотографий.

Самое интересное в том, что некоторые даже не понимают, почему фото получаются размытыми. Как же добиться максимальной резкости ваших
фотоснимков? В этой статье мы обязательно решим этот вопрос, но, чтобы с ним разобраться, нужно сперва понять причины, по которым ваши снимки не имеют достаточной резкости.

Приветствую, меня зовут Александр Ипполитов, я - профессиональный фотограф и преподаватель фотографии. Итак, есть несколько причин размытых фотографий.

1. ПО ВИНЕ ОБЪЕКТИВА.
Часто при съемке можно обнаружить, что по краям кадра нет достаточной резкости, то есть все, что по краям размыто, хотя в центральной
части кадра таких проблем нет, там все резко. Либо же бывают ситуации, когда все изображение не имеет достаточной резкости при использовании определенных значений диафрагмы.

Такое размытие кроется в вашем объективе, на недорогих универсальных объективах подобная проблема встречается довольно часто. Но не стоит расстраиваться и сразу бежать за новым объективом. Даже недорогие универсальные объективы способны давать резкую картинку. Размытие по краям бывает из-за использования широкой диафрагмы. И дело здесь не в глубине резкости, а в оптической схеме и качестве линз. Универсальные недорогие объективы стараются делать компактными.

Из-за этого в них невозможно установить такую оптическую схему, которая бы давала резкую картинку на всех диафрагмах и всех фокусных
расстояниях. В противном случае вырастет не только стоимость объектива, но и его размер и вес.

Как я уже сказал, размытие по краям кадра и по всему кадру бывает из-за использования широкой диафрагмы. Если у вашего универсального зума самое широкое значение диафрагмы, к примеру, F/3.5, то старайтесь не использовать такое значение для съемки пейзажей. Для съемки портретов можно использовать, если изображение по центру получается резким.

Подведем итог. Не надейтесь получить резкую картинку на минимальных значениях диафрагмы недорогих универсальных зумов. Резкость
у них будет начинаться на более закрытой диафрагме, а какой именно, покажет вот такой тест. Разместите на вертикальной поверхности
мишень, установите строго перпендикулярно к ней на штатив фотокамеру. И сделайте серию снимков с разными значениями диафрагм и с
разными фокусными расстояниями. Данный тест покажет, на какой диафрагме ваш объектив дает самую резкую картинку. Для большинства
недорогих зум-объективов такая диафрагма начинается от f/7.1. Но чтобы узнать наверняка, обязательно проведите тест.

Тест заключается в следующем: камера устанавливается на штатив перпендикулярно оси съемки. На стену вешается подобная мишень.

Если на объективе есть стабилизатор изображения, его нужно обязательно отключить. И делаются тестовые снимки на разных диафрагмах
и разных фокусных расстояниях.

Затем эти снимки нужно проанализировать на мониторе компьютера или ноутбука и выбрать те, где резкость по всему полю кадра максимальна. На экране фотоаппарата этого лучше не делать для достоверности. По полученным фото делаем вывод, какую диафрагму и нужно использовать
при съемке. На примере ниже тестировался объектив Sigma 17-70 f/2.8-4. Отчетливо видно, что на диафрагме f/3.5 не хватает резкости по краям кадра, но на f/7.1 резкость в норме.

2. ЭКСТРЕМАЛЬНО ЗАКРЫТАЯ ДИАФРАГМА
Это использование экстремально закрытой диафрагмы. При использовании диафрагмы f/22 вы вряд ли получите резкое изображение. Изображение будет немного размытым по всему полю кадра. Это размытие связанно с оптическим эффектом, который называется дифракция. Не буду углубляться в физику этого эффекта. Старайтесь не зажимать диафрагму до экстремальных значений без острой необходимости. Заметное падение резкости из-за дифракции начинается на полнокадровых камерах примерно со значения f/16, на камерах c матрицей формата APS-С на значениях примерно f/13. На верхнем снимке значение диафрагмы f/13, на нижнем f/22


Это все, что касается технических недостатков камер и несовершенства оптики, а теперь самое интересное и одна из самых часто встречающихся ошибок - это неправильная фокусировка.

3. НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА.
Сфокусировавшись не на то место сцены, вы можете получить снимок, на котором не вся сцена попадет в глубину резкости. Чтобы этого избежать нужно понять, что такое гиперфокальное расстояние и как его правильно использовать. Гиперфокальное расстояние - это такая дистанция фокусировки, используя которую, можно добиться максимальной резкости изображения. Например, образно говоря, сфокусировавшись на объекте, который находится в 10 метров от вас, мы при определенных условиях получим резкость не только на нем, но и на всем пространстве за ним, а также на половине дистанции перед ним.

Для вычисления гиперфокального расстояния нужно знать три вещи. Первое - это фокусное расстояние. Оно определяется объективом,
который вы используете. Второе - это размер кружка рассеяния. Сейчас вам не нужно забивать голову что это, просто возьмите за эталон
следующие значения: для фотокамер с полнокадровой матрицей это значение - 0.03; для камер с матрицей формата APS-C - 0.02.

И третье - это значение диафрагмы. Диафрагмы в пределах от f/7.1 до f/13 часто рассматриваются как оптимальные для пейзажной фотосъёмки.
Учтите это и используйте. Затем мы используем следующую формулу и вычислим гиперфокальное расстояние.

К примеру, мы используем объектив с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/10. Гиперфокальное расстояние для этого фокусного
расстояния по формуле будет равно 1920 мм, это почти два метра. Таким образом, фокусируясь на объекте, который находится на расстоянии
1.9 метра от вас, вы получите зону резкости от 0.96 метра от вас, - это половина гиперфокального расстояния и до бесконечности.

Давайте еще раз. Используя объектив с ФР 24 мм. и диафрагму f/10, мы снимаем объект, до которого 1.92 метра, то есть примерно 2 метра.
Таким образом, сфокусировавшись на нем, резким получится все от этого объекта до бесконечности и так же на половине расстояния от
вас до этого объекта. То есть 1.92 поделим пополам и получим 0.96 метра. Все, что ближе расстояния 0.96 метра, будет уже не резким. Вот так
рассчитывается, что в кадре будет резким, а что нет.

Понимать и использовать гиперфокальное расстояние — это конечно хорошо, но не панацея. Есть много случаев и много сюжетов. С красивым передним планом, который необходимо разместить как раз в зоне этой половины гиперфокального расстояния. То есть ближе к объективу, а в таком случае никакая узкая диафрагма и никакая фокусировка не позволят уместить все поле кадра в глубину резкости.

Здесь нам поможет один полезный фотографический прием, который называется стекинг по фокусу. Что такое стекинг по фокусу и как им
пользоваться? Это прием, когда делается две или более фотографии из одной точки с разной фокусировкой. Если передний план близко к
объективу, то первый кадр делается с фокусом на переднем плане. Главное, не размещать передний план ближе, чем минимальная дистанция фокусировки. Обычно минимальная дистанция фокусировки пишется на объективе.

Второй кадр делается с фокусировкой на среднем плане и третий кадр делается с фокусировкой на заднем плане. Иногда хватает и два кадра, а иногда нужно не менее четырех, все зависит от снимаемой сцены. А затем эти кадры сшиваются в графическом редакторе. И мы получаем снимок, резкий по всему полю кадра.

Минус этого метода только в том, что нужно делать несколько кадров из одной точки, а значит нужно снимать со штатива. Иначе снимки не совместятся точно. Потому как вы не сможете их снять с рук строго из одной точки. Н данный метод стекинг по фокусу 100% выигрышный. Я им
часто пользуюсь.

Далее снимки нужно склеить в фоторедакторе. Я использую Adobe Photoshop. Склейка происходит в автоматическом режиме. Для этого проходим в меню Файл\Сценарий\Загрузить файл в стек.

Затем жму обзор, выбираю нужные файлы и жму ОК, далее ставим галочку “Попытаться автоматически выровнять исходные изображения”. Если произошло небольшое смещение при съемке, то эта функция выровняет изображения.

Итак, наши изображения разместились в одном документе, каждое в своем слое. Теперь нам необходимо выбрать все слои, делаю я это с нажатой клавише CTRL, т.е. выбираю один слой и, удерживая CTRL, кликаю на следующие слои.

Далее прохожу в меню Редактирование/Автоналожение слоев.

Здесь выбираем пункт Стековые изображения и оставляем галочку Плавные переходы цвета и тона, жмем ОК.

В итоге мы имеем снимок, резкий по всему полю кадра.

4. НЕПРАВИЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА
Если вы установите в настройках слишком длинную выдержку при съемке с рук, то велика вероятность получения смазанных кадров изза так называемой “шевеленки”. Пример ниже.

Существует безопасная выдержка, которая позволяет получить резкие кадры. Эта выдержка будет зависеть от фокусного расстояния, с которым вы снимаете. Вычисляется она по этой простой формуле: 1/удвоенное фокусное расстояние. К примеру, если вы фотографируете на фокусном расстоянии 50 мм, то безопасная выдержка будет равна 1/100 секунды. Разумеется, это выдержка с запасом и возможно вам удастся получить резкое изображение и на более длинной выдержке, если вы умеете не шевелиться. Так же можно использовать чуть более длинную выдержку, если у вас в объективе или камере есть оптический стабилизатор изображения. Ну а если вы снимаете со штативом, то все это вообще можно не брать во внимание, но не забудьте в таком случае отключить оптический стабилизатор, так как при съемке со штатива он превращается из друга во врага.

Вот основные моменты, которые помогут получать более резкие фотографии и помогут избежать размытых кадров.

Текст и фото: Александр Ипполитов
Любишь фотографию? Присоединяйся к журналу PhotoCASA в социальных сетях:
Вконтакте, Telegram, Живой Журнал, YouTube



Комментарии

Похожие новости