Подробно о макрофотографии
Добрый день! Меня зовут Александр Зенкин. Я уже семь лет занимаюсь фотографией, даже получил образование по специальности «фотохудожник». В этой статье я хотел бы рассказать вам об одном из моих любимых жанров фотографии — о макросъемке! Информации по ней очень много, и, возможно, кому-то она покажется не новой, но мне кажется нелишним все структурировать, дабы избавить вас от необходимости шерстить Интернет в поисках истины. Итак, начнем.
Макро — наверное, первое, к чему начинает присматриваться фотограф. Кажущаяся простота и сильная зависимость результата от техники привлекают любого фотографа, поскольку у него появляются возможности заглянуть если и не дальше, то уж точно глубже того, что находится на поверхности. Многие, впрочем, так и остаются в макро, завороженные микромиром, оттачивают мастерство и пытаются рассмотреть его в еще более мелких деталях и еще более четко.
В этой статье мы рассмотрим некоторые технические решения для съемки макро и начнем с самого простого, но и самого дорогого способа получить качественные макроснимки.
1. Макрообъектив
Такой объектив выбирают специалисты по макросъемке. Хотя его преимущество состоит в наличии автофокуса, в таких съемках он используется крайне редко. Здесь скорее нужен хороший удобный ручной фокус и возможность сильного увеличения. Именно поэтому стандартный макрообъектив для работы имеет фокусное расстояние 100 mm и светосилу 2.8 и выше.
От обычного объектива макро отличается тем, что у него минимальная дистанция фокусировки заметно меньше, часто вплоть до пары сантиметров, что и обеспечивает увеличение. Поэтому чем больше фокусное расстояние и чем ближе при этом вы можете подобраться к объекту, тем крупнее в сумме сможете сделать картинку. Другими словами, если нужно сильное увеличение, просто покупайте объектив с большим фокусным расстоянием и надписью «макро». То есть макро 60 mm тоже даст картинку в макро, но 100 mm все же лучше.
Среди макрорешений в целом макрообъектив выигрывает возможностью автофокуса и использования для других целей, например для съемки портретов. Тот же 100/2.8 номинально должен быть неплохим портретником. Однако неслучайно у них разное предназначение — портретники, как правило, мягче, у них чуть ниже контраст и красивее боке при такой же детализации, от этого ощущение картинки иное. В век цифровых технологий контраст можно снизить уже программно при обработке. На хорошем макрообъективе обычно присутствует бленда, чтобы картинке вообще ничего не помешало, а сам объектив должен быть устойчив к бликам, поскольку часто приходится снимать предметку именно в сложном контровом свете. У макрообъективов профессионального класса отличаются не столько оптические характеристики, сколько дополнительные: металлический корпус, стабилизация, внутренняя фокусировка.
Последнее важно, поскольку при короткой дистанции фокусировки ход фокусировочной линзы очень большой, и геометрия может заметно меняться, а когда вы снимаете практически в упор к объекту и с автофокусом, есть заметный риск разбить переднюю линзу обо что-то твердое.
А вот светосила объектива как раз имеет меньшее значение. Поскольку глубина резкости совсем небольшая, в макро фотографы закрывают диафрагму
совсем плотно, чтобы увеличить ее и максимально повысить детализацию. Здесь она, скорее, говорит просто о классе объектива: чем выше светосила, тем потенциально выше резкость.
2. Макрокольца
Итак, мы подбираемся к менее изведанным областям, которые подвластны только матерым макрушникам. Макрообъектив отличается от обычного только меньшей минимальной дистанцией фокусировки. То есть если бы можно было какими-то искусственными способами уменьшить эту дистанцию, было бы просто замечательно. Но на самом деле такой способ есть, и их даже два.
Первый — это изменение рабочего отрезка, чтобы поиграть на углах схождения лучей. То есть просто ставя что-то позади объектива, мы сокращаем минимальную дистанцию фокусировки.
При этом меняется и максимальная, но как раз здесь она нас меньше волнует — ведь главное, что объектив будет фокусироваться ближе, а фокусное расстояние его останется неизменным, то есть объектив превратится как будто в макро. Кольца продаются комплектами, в зависимости от ограничений системы. Большой рабочий отрезок, понятное дело, можно изменять более свободно по сравнению с небольшим, то есть для зеркалок эти решения более гибкие. Для них, как правило, идут в комплекте 3 кольца, а вот для Микро 4:3 — только два и тоньше. Сочетать эти три можно как угодно, поскольку вы просто играете с углами схождения и определяете диапазон, в котором будет работать ваш объектив в плане дистанции фокусировки. Таким образом, вы будете определять, будет ли она меняться, к примеру, от 3 до 5 см, от 4 до 7 см и так далее — и все это просто подставляя кольца разной толщины
или разные их комбинации. Увеличивая толщину кольца, вы обеспечиваете большее увеличение, а уменьшая — меньшее. Подбирается все, естественно, под объект, который вам нужно снять в определенном соотношении. Увеличение здесь зависит и от объектива, поскольку его фокусным расстоянием определяется результат, но слишком длиннофокусные лучше не использовать, поскольку будет сложно попасть в зону фокуса.
Автофокус с кольцами поддерживается корректно, поскольку кольца имеют сквозные контакты, передавая полноценно сигналы камеры и объектива через себя. Чипов в них нет, только контакты, которые соединяют соответствующие точки друг с другом. Это удобно, но не нужно забывать, что есть диапазон работы автофокуса в определенных пределах, то есть при выходе за его пределы камера просто не будет фокусироваться. Диапазон работы автофокуса и фокусировки в целом будет зависеть от фокусного расстояния: чем больше, тем уже.
Преимущества колец — это автофокус и очень большое увеличение за умеренную цену, однако есть и недостатки: сферическая проекция на матрицу, вследствие чего по краям неминуемо размытие, даже если плоскость перпендикулярна оптической оси. Также, в отличие от макрообъектива, диапазон работы автофокуса очень узкий. Поэтому в дело вступает ручной автофокус и, например, способ наведения на резкость передвижением камеры. Здесь будут полезны специфические штативы, которые позволяют двигать камеру или ролики для камеры, облегчающие съемку. Обратите внимание, что с некоторыми объективами кольца могут вообще не сработать — например, с длинными телефото- диапазон фокусировки может быть недостижим из-за
неправильно подобранных объективов.
3. Макрофильтры
После макроколец сложно найти более интересное решение, но если вам достаточно просто качественного макро, то макрофильтры станут лучшим вариантом: и достаточно бюджетным, и более качественным в плане картинки. Работают они так же, как обычные очки, корректируя схождение лучей, но с внешней стороны. В итоге у объектива сокращается минимальная дистанция фокусировки, а фокусное расстояние остается, в результате чего его можно придвинуть ближе к объекту и снимать в более крупном соотношении с объектом.
Единственное, что настораживает при использовании макрофильтров — это то, что, как бы то ни было, это все равно еще один оптический элемент
со всеми вытекающими последствиями: различия в углах падения лучей (и, как следствие, хроматические аберрации), переотражения внутри оптической схемы с бликами и потерей контраста (при использовании контрового освещения, что в макро случается очень часто) и просто падение резкости даже на хороших объективах (если качество оптических элементов фильтра оставляет желать лучшего), появляются искажения цвета и радуга по кругу. Вспомните оптическую теорию и то, что обычное стекло преломляет разные спектры света под разными углами. Выражается это либо в фиолетовых и пурпурных ореолах вокруг контрастных объектов, либо в виде радуги, если стекло совсем дешевое. Хроматические аберрации в данном случае более выражены для объективов с большим количеством диоптрий. Именно поэтому такие фильтры уже делают не из одного оптического элемента, а из нескольких, причем линзы хитро склеивают, и решение получается толстым и тяжелым.
Надпись на фильтре обычно указывает на степень коррекции дистанции фокусировки. Как для очков, это значение в плюсовании диоптрий, то есть корректировке фокуса, ближе к передней линзе. Если кратко: +1 диоптрия на деле даст увеличение на 10–15% для объектива, и только +5 увеличит изображение вдвое. Что касается возможности использовать сразу несколько фильтров, учтите, что, в отличие от макроколец, каждое стекло вносит видимый эффект в оптическую схему (при этом диоптрии плюсуются, а не перемножаются).
Да, по сути, эти изменения находятся в пределах оптической погрешности для хороших линз, вроде той же HOYA, но лучше, если у вас будет линза для увеличения посильнее и еще одна послабее, чем десяток, плюсующий на 1–2 диоптрии. Такой «сэндвич» даже из хороших стекол может дать непрогнозируемые результаты. Обратите внимание, что у хороших, но обычных линз хроматические искажения на первый взгляд относительно незаметны, однако, если разглядывать картинки «под микроскопом», результат просмотра будет уже другим. Именно поэтому для линз с большим количеством диоптрий и для профессиональной работы лучше выбирать ахроматические решения — в большинстве случаев линзы с большим количеством диоптрий и так изготавливают в виде ахроматов, склеенных из нескольких оптических элементов. Стоят они дороже, поскольку имеют более высокое качество.
Большая часть объективов и камер сохраняют сегодня автофокус при использовании макрофильтров, но поведение камеры при этом также подчиняется физическим законам, и поскольку зона фокусировки здесь находится перед объективом, он не фокусируется на удаленные объекты, точно так же, как близорукий человек без очков. Тем не менее, хороший фильтр дает картинку пусть и меньшего увеличения, зато более качественную, по сравнению с макрокольцами, хотя подвержен переотражениям при съемке в контровом свете.
4. Реверсивные кольца
Как только не называют это волшебное кольцо: реверс, перевертыш, «два объектива» — объединяет все эти названия одно небольшое и изящное
решение, позволяющее повернуть один объектив лицевой частью к другому и снимать. Есть и другой вариант съемки просто перевернутым объективом, установленным через специальный реверсный переходник на байонет, но мы не будем ограничиваться полумерами, поскольку там увеличение не то. Соединить объективы можно не только реверсивным адаптером, но еще и куском изоленты, скотчем и даже втулкой от туалетной бумаги. Реверсивное кольцо одной стороной привинчивается к одному объективу, а второй — к другому, после чего они ставятся вместе на камеру.
Только не перепутайте, потому что пучок лучей в телевике более узкий, и если поставите наоборот, «полтинником» к камере, просто получите круг на матрице, а все остальное будет черным.
Диафрагму на переднем объективе максимально открываем, чтобы через него проходило больше света — именно поэтому, кстати, он должен быть
светосильным и с возможностью ручной регулировки диафрагмы. По сути, объектив здесь тоже является макрофильтром, просто очень хорошим, а плоскость фокусировки находится у него примерно на расстоянии рабочего отрезка, то есть у зеркальных — около 4 см, у дальномерных — около 2, если измерять от точки крепления байонета.
Управление съемкой осуществляется с камеры, как и фокусировка. Поэтому, если объектив автофокусный, автофокус не должен потеряться и при съемке, и экспозамер тоже должен работать. У меня все вручную, правда, это меня не тревожит. Процесс сложный, поскольку глубина резкости составляет 1–2 миллиметра — в этом случае лучше не крутить даже фокусировочное кольцо, а двигать камеру на роликах.
С современными объективами ручная фокусировка может и не получиться, если объектив перевернут, потому что привод автофокуса там не прямой,
а крутится все равно электромотором. Однако вариант, ведь благодаря творчеству наших оптических производств на рынках скопилась огромная масса б/у зенитовских линз.
Вариант перевертыша дает самое большое увеличение и при этом хорошее качество. Главное — нужно подобрать правильное сочетание объективов. И естественно, не нужно бояться экспериментов.
5. Макромеха
Использование макромеха схоже с использованием макроколец. Идея состоит в увеличении расстояния от объектива до матрицы и соответствующем увеличении изображения предмета на матрице. Отличительная же особенность макромехов — это то, что они позволяют регулировать плоскость, соответственно и ГРИП, а также перспективные искажения. Представьте себе проектор, направленный на стенку: если увеличить расстояние от проектора до стены/экрана, то и размер изображения увеличится.
Макромеха, макрокольца и реверсивные кольца (позволяющие ставить объектив задом наперед) — наиболее бюджетные варианты убедительного макро. Если хочется попробовать макрофотографию, а покупка недешевого макрообъектива в планы не входит, они помогут.
Макромеха выпускают до сих пор.
ОБЪЕКТЫ, ЖАНРЫ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОСЪЕМКИ
Объектами макросъемки являются:
1. мелкие животные, в основном насекомые и другие членистоногие;
2. растения и их фрагменты (цветы, плоды, лишайники, грибы и микрогрибы);
3. объекты неживого макромира (камни, реликтовые раковины);
4. предметка (разного рода маленькие вещи);
5. ювелирные изделия;
6. вода (капли, струи, лед, снежинки) даже выделяется на фотоконкурсах в отдельную номинацию.
Жанры макрофотографии
Макрофотографии, как и фотографии вообще, тоже присущи жанры: от пейзажа до портрета, макрофотоохота. Особый раздел — подводная макрофотография, доступная немногим избранным.
Распространена жанровая макрофотография.
I. Репортажное макро: пришел, увидел, снял.
II. Контролируемое макро (control macro) — управление процессом съемки, что может включать:
1. изучение объекта предстоящей съемки;
2. продумывание выгодных ракурсов, техники и условий съемки;
3. поиск места обитания;
4. выбор времени суток;
5. подготовка съемочной площадки (очистка, ограждение от ветра, расстановка освещения);
6. наблюдение за объектом;
7. пробные съемки;
8. коррекция принятых решений;
9. съемка.
III. Постановочное (в искусственных условиях) макро — та же студийная съемка, в том числе неживых или охлажденных для неподвижности насекомых. Или съемка в естественных условиях, но с вторжением фотографа в эти условия: подсадки, перенос в нужное место. Мое предпочтение — насекомые в среде их обитания. Гармония энтомофауны и флоры. Съемка методом свободной охоты, когда идешь на любимые полянки, не зная заранее, что увидишь. Это можно отнести к репортажному макро, однако элементы контролируемости присутствуют почти всегда.
Не такое это простое занятие — макрофотоохота. Вот перечень основных трудностей, с которыми приходится сталкиваться:
1. ограниченность ареала, сезона, времени суток жизни и активности насекомых и растений;
2. пугливые или шустрые модели;
3. сложности с выбором оптики;
4. большой масштаб — малая ГРИП;
5. большое влияние смаза, шевеленки;
6. сложности наводки на резкость;
7. ветер — враг макрофотографа;
8. солнце — не лучший друг макрофотографа;
9. фотоохота — не охота, через траву не выстрелишь;
10. все доступное уже снято другими.
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ
I. Критерии качественного снимка
1. Законы композиции и в макрофотографии никто не отменял.
2. Техничность. Должна быть обеспечена резкость основных элементов. Для показа всего объекта приходится ограничиваться допустимыми ракурсами.
3. Оригинальность. Попробуй снять что-то оригинальное, когда уже все снято другими!
Остается «бороться и искать, найти и не сдаваться».
4. Фон. Хорошим считается размытый фон (если не требуется показать среду обитания), на котором хорошо выделяется объект съемки.
II. Работа с моделями
Как приманить или подобраться к пугливой модели:
• пораньше вставать (утром, пока не согрело солнце, они малоподвижны и даже неподвижны);
• пристально вглядываться (мелкую живность можно ненароком спугнуть или, не заметив, пройти мимо);
• одеваться в камуфляж (вместо крупных пятен облачаться во множество мелких, превращаясь в окружающую среду);
• двигаться медленно (насекомые лучше видят и больше пугаются движения), а подкравшись, иногда можно спокойно усесться и делать что угодно;
• подкрадываться, пригибаясь или на корточках, не заслоняя собой небо;
• бояться собственной тени: заходить так, чтобы тень не двигалась на объект, обходить сидящее насекомое таким образом, чтобы тень проходила подальше от него и тем более не упала на него;
• закреплять все носимое на себе: при нагибании сумка обязательно свалится на модель;
• запасаться терпением и упорством: особенно это касается муравьев — они очень шустрые и застать их в одном месте на какое-то время очень сложно (фото 1);
• искать любимые места посадки и ждать — это касается в основном стрекоз;
• модель можно приманить, угостив вкусненьким, например, сиропом варенья, спелым и даже забродившим фруктом, устроить лужицу грязи в сухом месте.
Следует отметить, что встречаются среди насекомых одного и того же вида и пугливые, и доверчивые.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОСЪЕМКИ
Четкость снимка
Макросъемка призвана дать возможность детально рассмотреть маленький объект, поэтому четкость (резкость) снимков требуется высокая. В макрофотографии обостряется проблема получения резкого снимка: ветер, шевеление насекомого, дрожание рук, колебание камеры на штативе в большей степени приводят к смазу и шевеленке, поскольку малейшее абсолютное смещение объекта или камеры за время экспозиции приводит к значительному относительному движению изображения по кадру. Выбор выдержки по классической формуле S > f (выдержка больше фокусного расстояния объектива) не работает, требования более жесткие.
Уменьшение глубины резко изображаемого пространства. Проблема малой ГРИП — одна из главных проблем макросъемки. С увеличением масштаба ГРИП падает, а при больших значениях масштаба падает катастрофически.
1. При съемке одинакового сюжета цифрокомпакты имеют преимущество перед полноформатными камерами: ГРИП больше, т. к. масштаб меньше (фото 2).
2. Искусственное увеличение ГРИП. Развитие программного обеспечения обработки изображений позволяет синтезировать изображение с требуемой ГРИП. Получает распространение так называемый стекинг — съемка ряда кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокусировки со «сшиванием» резких фрагментов отдельных кадров в один кадр. Ручной процесс «сшивания» довольно трудоемкий, Photoshop и другие программы автоматизируют и эту работу.
Освещение при макросъемке
1. Естественное освещение — солнечное. Его достоинство — большая яркость, что не может дать никакой другой источник света. В то же время солнце имеет угловой размер около 30 угловых минут и является практически точечным источником света. На закате его можно использовать как контровой свет (фото 3). Также можно снимать в непогожий день, когда на небе облака, что дает мягкий рассеянный свет (фото 3, 4). Именно этот тип освещения я использовал при съемке.
2. Искусственное освещение. При слабом естественном освещении и движущемся объекте съемки без искусственного освещения не обойтись. В основном его создают вспышкой с рассеивателем на башмаке, кабеле, системой вспышек с синхронизацией. Рассеиватель должен превышать по размеру объект съемки для создания мягкого освещения. Современные макровспышки хотя и имеют двойной излучатель с регулируемой независимо мощностью и даже изменяемым взаимным положением, требуют дополнительного рассеивания света, узко специализированы и по стоимости превышают две обычные вспышки. Рассеиватели промышленного изготовления тоже не всегда доступны и не отвечают задачам фотографов. Поэтому лучшим решением являются самодельные системы под свои задачи, предпочтения и вкусы.
Получение «хорошего» фона
Естественный фон. Для размытия фона используются длиннофокусные объективы (фото 5), выбор ракурса (фото в начале статьи), «расчистка территории» (фото 6).
Было очень сложно подобраться к такому маленькому пауку, и обязательно что-то лезло в кадр. Искусственный фон: однотонные бумага (фото 7), материя, распечатанные разнотоновые фоны с плавными переходами, размещение материи с рисунком в виде цветных крупных фрагментов вне фокуса.
В заключение скажу: снимайте много, снимайте разно и изыскивайте свои собственные способы и фишки! До скорых встреч!
Текст и фото: Александр Зенкин
Макро — наверное, первое, к чему начинает присматриваться фотограф. Кажущаяся простота и сильная зависимость результата от техники привлекают любого фотографа, поскольку у него появляются возможности заглянуть если и не дальше, то уж точно глубже того, что находится на поверхности. Многие, впрочем, так и остаются в макро, завороженные микромиром, оттачивают мастерство и пытаются рассмотреть его в еще более мелких деталях и еще более четко.
В этой статье мы рассмотрим некоторые технические решения для съемки макро и начнем с самого простого, но и самого дорогого способа получить качественные макроснимки.
1. Макрообъектив
Такой объектив выбирают специалисты по макросъемке. Хотя его преимущество состоит в наличии автофокуса, в таких съемках он используется крайне редко. Здесь скорее нужен хороший удобный ручной фокус и возможность сильного увеличения. Именно поэтому стандартный макрообъектив для работы имеет фокусное расстояние 100 mm и светосилу 2.8 и выше.
От обычного объектива макро отличается тем, что у него минимальная дистанция фокусировки заметно меньше, часто вплоть до пары сантиметров, что и обеспечивает увеличение. Поэтому чем больше фокусное расстояние и чем ближе при этом вы можете подобраться к объекту, тем крупнее в сумме сможете сделать картинку. Другими словами, если нужно сильное увеличение, просто покупайте объектив с большим фокусным расстоянием и надписью «макро». То есть макро 60 mm тоже даст картинку в макро, но 100 mm все же лучше.
Среди макрорешений в целом макрообъектив выигрывает возможностью автофокуса и использования для других целей, например для съемки портретов. Тот же 100/2.8 номинально должен быть неплохим портретником. Однако неслучайно у них разное предназначение — портретники, как правило, мягче, у них чуть ниже контраст и красивее боке при такой же детализации, от этого ощущение картинки иное. В век цифровых технологий контраст можно снизить уже программно при обработке. На хорошем макрообъективе обычно присутствует бленда, чтобы картинке вообще ничего не помешало, а сам объектив должен быть устойчив к бликам, поскольку часто приходится снимать предметку именно в сложном контровом свете. У макрообъективов профессионального класса отличаются не столько оптические характеристики, сколько дополнительные: металлический корпус, стабилизация, внутренняя фокусировка.
Последнее важно, поскольку при короткой дистанции фокусировки ход фокусировочной линзы очень большой, и геометрия может заметно меняться, а когда вы снимаете практически в упор к объекту и с автофокусом, есть заметный риск разбить переднюю линзу обо что-то твердое.
А вот светосила объектива как раз имеет меньшее значение. Поскольку глубина резкости совсем небольшая, в макро фотографы закрывают диафрагму
совсем плотно, чтобы увеличить ее и максимально повысить детализацию. Здесь она, скорее, говорит просто о классе объектива: чем выше светосила, тем потенциально выше резкость.
2. Макрокольца
Итак, мы подбираемся к менее изведанным областям, которые подвластны только матерым макрушникам. Макрообъектив отличается от обычного только меньшей минимальной дистанцией фокусировки. То есть если бы можно было какими-то искусственными способами уменьшить эту дистанцию, было бы просто замечательно. Но на самом деле такой способ есть, и их даже два.
Первый — это изменение рабочего отрезка, чтобы поиграть на углах схождения лучей. То есть просто ставя что-то позади объектива, мы сокращаем минимальную дистанцию фокусировки.
При этом меняется и максимальная, но как раз здесь она нас меньше волнует — ведь главное, что объектив будет фокусироваться ближе, а фокусное расстояние его останется неизменным, то есть объектив превратится как будто в макро. Кольца продаются комплектами, в зависимости от ограничений системы. Большой рабочий отрезок, понятное дело, можно изменять более свободно по сравнению с небольшим, то есть для зеркалок эти решения более гибкие. Для них, как правило, идут в комплекте 3 кольца, а вот для Микро 4:3 — только два и тоньше. Сочетать эти три можно как угодно, поскольку вы просто играете с углами схождения и определяете диапазон, в котором будет работать ваш объектив в плане дистанции фокусировки. Таким образом, вы будете определять, будет ли она меняться, к примеру, от 3 до 5 см, от 4 до 7 см и так далее — и все это просто подставляя кольца разной толщины
или разные их комбинации. Увеличивая толщину кольца, вы обеспечиваете большее увеличение, а уменьшая — меньшее. Подбирается все, естественно, под объект, который вам нужно снять в определенном соотношении. Увеличение здесь зависит и от объектива, поскольку его фокусным расстоянием определяется результат, но слишком длиннофокусные лучше не использовать, поскольку будет сложно попасть в зону фокуса.
Автофокус с кольцами поддерживается корректно, поскольку кольца имеют сквозные контакты, передавая полноценно сигналы камеры и объектива через себя. Чипов в них нет, только контакты, которые соединяют соответствующие точки друг с другом. Это удобно, но не нужно забывать, что есть диапазон работы автофокуса в определенных пределах, то есть при выходе за его пределы камера просто не будет фокусироваться. Диапазон работы автофокуса и фокусировки в целом будет зависеть от фокусного расстояния: чем больше, тем уже.
Преимущества колец — это автофокус и очень большое увеличение за умеренную цену, однако есть и недостатки: сферическая проекция на матрицу, вследствие чего по краям неминуемо размытие, даже если плоскость перпендикулярна оптической оси. Также, в отличие от макрообъектива, диапазон работы автофокуса очень узкий. Поэтому в дело вступает ручной автофокус и, например, способ наведения на резкость передвижением камеры. Здесь будут полезны специфические штативы, которые позволяют двигать камеру или ролики для камеры, облегчающие съемку. Обратите внимание, что с некоторыми объективами кольца могут вообще не сработать — например, с длинными телефото- диапазон фокусировки может быть недостижим из-за
неправильно подобранных объективов.
3. Макрофильтры
После макроколец сложно найти более интересное решение, но если вам достаточно просто качественного макро, то макрофильтры станут лучшим вариантом: и достаточно бюджетным, и более качественным в плане картинки. Работают они так же, как обычные очки, корректируя схождение лучей, но с внешней стороны. В итоге у объектива сокращается минимальная дистанция фокусировки, а фокусное расстояние остается, в результате чего его можно придвинуть ближе к объекту и снимать в более крупном соотношении с объектом.
Единственное, что настораживает при использовании макрофильтров — это то, что, как бы то ни было, это все равно еще один оптический элемент
со всеми вытекающими последствиями: различия в углах падения лучей (и, как следствие, хроматические аберрации), переотражения внутри оптической схемы с бликами и потерей контраста (при использовании контрового освещения, что в макро случается очень часто) и просто падение резкости даже на хороших объективах (если качество оптических элементов фильтра оставляет желать лучшего), появляются искажения цвета и радуга по кругу. Вспомните оптическую теорию и то, что обычное стекло преломляет разные спектры света под разными углами. Выражается это либо в фиолетовых и пурпурных ореолах вокруг контрастных объектов, либо в виде радуги, если стекло совсем дешевое. Хроматические аберрации в данном случае более выражены для объективов с большим количеством диоптрий. Именно поэтому такие фильтры уже делают не из одного оптического элемента, а из нескольких, причем линзы хитро склеивают, и решение получается толстым и тяжелым.
Надпись на фильтре обычно указывает на степень коррекции дистанции фокусировки. Как для очков, это значение в плюсовании диоптрий, то есть корректировке фокуса, ближе к передней линзе. Если кратко: +1 диоптрия на деле даст увеличение на 10–15% для объектива, и только +5 увеличит изображение вдвое. Что касается возможности использовать сразу несколько фильтров, учтите, что, в отличие от макроколец, каждое стекло вносит видимый эффект в оптическую схему (при этом диоптрии плюсуются, а не перемножаются).
Да, по сути, эти изменения находятся в пределах оптической погрешности для хороших линз, вроде той же HOYA, но лучше, если у вас будет линза для увеличения посильнее и еще одна послабее, чем десяток, плюсующий на 1–2 диоптрии. Такой «сэндвич» даже из хороших стекол может дать непрогнозируемые результаты. Обратите внимание, что у хороших, но обычных линз хроматические искажения на первый взгляд относительно незаметны, однако, если разглядывать картинки «под микроскопом», результат просмотра будет уже другим. Именно поэтому для линз с большим количеством диоптрий и для профессиональной работы лучше выбирать ахроматические решения — в большинстве случаев линзы с большим количеством диоптрий и так изготавливают в виде ахроматов, склеенных из нескольких оптических элементов. Стоят они дороже, поскольку имеют более высокое качество.
Большая часть объективов и камер сохраняют сегодня автофокус при использовании макрофильтров, но поведение камеры при этом также подчиняется физическим законам, и поскольку зона фокусировки здесь находится перед объективом, он не фокусируется на удаленные объекты, точно так же, как близорукий человек без очков. Тем не менее, хороший фильтр дает картинку пусть и меньшего увеличения, зато более качественную, по сравнению с макрокольцами, хотя подвержен переотражениям при съемке в контровом свете.
4. Реверсивные кольца
Как только не называют это волшебное кольцо: реверс, перевертыш, «два объектива» — объединяет все эти названия одно небольшое и изящное
решение, позволяющее повернуть один объектив лицевой частью к другому и снимать. Есть и другой вариант съемки просто перевернутым объективом, установленным через специальный реверсный переходник на байонет, но мы не будем ограничиваться полумерами, поскольку там увеличение не то. Соединить объективы можно не только реверсивным адаптером, но еще и куском изоленты, скотчем и даже втулкой от туалетной бумаги. Реверсивное кольцо одной стороной привинчивается к одному объективу, а второй — к другому, после чего они ставятся вместе на камеру.
Только не перепутайте, потому что пучок лучей в телевике более узкий, и если поставите наоборот, «полтинником» к камере, просто получите круг на матрице, а все остальное будет черным.
Диафрагму на переднем объективе максимально открываем, чтобы через него проходило больше света — именно поэтому, кстати, он должен быть
светосильным и с возможностью ручной регулировки диафрагмы. По сути, объектив здесь тоже является макрофильтром, просто очень хорошим, а плоскость фокусировки находится у него примерно на расстоянии рабочего отрезка, то есть у зеркальных — около 4 см, у дальномерных — около 2, если измерять от точки крепления байонета.
Управление съемкой осуществляется с камеры, как и фокусировка. Поэтому, если объектив автофокусный, автофокус не должен потеряться и при съемке, и экспозамер тоже должен работать. У меня все вручную, правда, это меня не тревожит. Процесс сложный, поскольку глубина резкости составляет 1–2 миллиметра — в этом случае лучше не крутить даже фокусировочное кольцо, а двигать камеру на роликах.
С современными объективами ручная фокусировка может и не получиться, если объектив перевернут, потому что привод автофокуса там не прямой,
а крутится все равно электромотором. Однако вариант, ведь благодаря творчеству наших оптических производств на рынках скопилась огромная масса б/у зенитовских линз.
Вариант перевертыша дает самое большое увеличение и при этом хорошее качество. Главное — нужно подобрать правильное сочетание объективов. И естественно, не нужно бояться экспериментов.
5. Макромеха
Использование макромеха схоже с использованием макроколец. Идея состоит в увеличении расстояния от объектива до матрицы и соответствующем увеличении изображения предмета на матрице. Отличительная же особенность макромехов — это то, что они позволяют регулировать плоскость, соответственно и ГРИП, а также перспективные искажения. Представьте себе проектор, направленный на стенку: если увеличить расстояние от проектора до стены/экрана, то и размер изображения увеличится.
Макромеха, макрокольца и реверсивные кольца (позволяющие ставить объектив задом наперед) — наиболее бюджетные варианты убедительного макро. Если хочется попробовать макрофотографию, а покупка недешевого макрообъектива в планы не входит, они помогут.
Макромеха выпускают до сих пор.
ОБЪЕКТЫ, ЖАНРЫ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОСЪЕМКИ
Объектами макросъемки являются:
1. мелкие животные, в основном насекомые и другие членистоногие;
2. растения и их фрагменты (цветы, плоды, лишайники, грибы и микрогрибы);
3. объекты неживого макромира (камни, реликтовые раковины);
4. предметка (разного рода маленькие вещи);
5. ювелирные изделия;
6. вода (капли, струи, лед, снежинки) даже выделяется на фотоконкурсах в отдельную номинацию.
Жанры макрофотографии
Макрофотографии, как и фотографии вообще, тоже присущи жанры: от пейзажа до портрета, макрофотоохота. Особый раздел — подводная макрофотография, доступная немногим избранным.
Распространена жанровая макрофотография.
I. Репортажное макро: пришел, увидел, снял.
II. Контролируемое макро (control macro) — управление процессом съемки, что может включать:
1. изучение объекта предстоящей съемки;
2. продумывание выгодных ракурсов, техники и условий съемки;
3. поиск места обитания;
4. выбор времени суток;
5. подготовка съемочной площадки (очистка, ограждение от ветра, расстановка освещения);
6. наблюдение за объектом;
7. пробные съемки;
8. коррекция принятых решений;
9. съемка.
III. Постановочное (в искусственных условиях) макро — та же студийная съемка, в том числе неживых или охлажденных для неподвижности насекомых. Или съемка в естественных условиях, но с вторжением фотографа в эти условия: подсадки, перенос в нужное место. Мое предпочтение — насекомые в среде их обитания. Гармония энтомофауны и флоры. Съемка методом свободной охоты, когда идешь на любимые полянки, не зная заранее, что увидишь. Это можно отнести к репортажному макро, однако элементы контролируемости присутствуют почти всегда.
Не такое это простое занятие — макрофотоохота. Вот перечень основных трудностей, с которыми приходится сталкиваться:
1. ограниченность ареала, сезона, времени суток жизни и активности насекомых и растений;
2. пугливые или шустрые модели;
3. сложности с выбором оптики;
4. большой масштаб — малая ГРИП;
5. большое влияние смаза, шевеленки;
6. сложности наводки на резкость;
7. ветер — враг макрофотографа;
8. солнце — не лучший друг макрофотографа;
9. фотоохота — не охота, через траву не выстрелишь;
10. все доступное уже снято другими.
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ
I. Критерии качественного снимка
1. Законы композиции и в макрофотографии никто не отменял.
2. Техничность. Должна быть обеспечена резкость основных элементов. Для показа всего объекта приходится ограничиваться допустимыми ракурсами.
3. Оригинальность. Попробуй снять что-то оригинальное, когда уже все снято другими!
Остается «бороться и искать, найти и не сдаваться».
4. Фон. Хорошим считается размытый фон (если не требуется показать среду обитания), на котором хорошо выделяется объект съемки.
II. Работа с моделями
Как приманить или подобраться к пугливой модели:
• пораньше вставать (утром, пока не согрело солнце, они малоподвижны и даже неподвижны);
• пристально вглядываться (мелкую живность можно ненароком спугнуть или, не заметив, пройти мимо);
• одеваться в камуфляж (вместо крупных пятен облачаться во множество мелких, превращаясь в окружающую среду);
• двигаться медленно (насекомые лучше видят и больше пугаются движения), а подкравшись, иногда можно спокойно усесться и делать что угодно;
• подкрадываться, пригибаясь или на корточках, не заслоняя собой небо;
• бояться собственной тени: заходить так, чтобы тень не двигалась на объект, обходить сидящее насекомое таким образом, чтобы тень проходила подальше от него и тем более не упала на него;
• закреплять все носимое на себе: при нагибании сумка обязательно свалится на модель;
• запасаться терпением и упорством: особенно это касается муравьев — они очень шустрые и застать их в одном месте на какое-то время очень сложно (фото 1);
Фото. 1. Муравей
• искать любимые места посадки и ждать — это касается в основном стрекоз;
• модель можно приманить, угостив вкусненьким, например, сиропом варенья, спелым и даже забродившим фруктом, устроить лужицу грязи в сухом месте.
Следует отметить, что встречаются среди насекомых одного и того же вида и пугливые, и доверчивые.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОСЪЕМКИ
Четкость снимка
Макросъемка призвана дать возможность детально рассмотреть маленький объект, поэтому четкость (резкость) снимков требуется высокая. В макрофотографии обостряется проблема получения резкого снимка: ветер, шевеление насекомого, дрожание рук, колебание камеры на штативе в большей степени приводят к смазу и шевеленке, поскольку малейшее абсолютное смещение объекта или камеры за время экспозиции приводит к значительному относительному движению изображения по кадру. Выбор выдержки по классической формуле S > f (выдержка больше фокусного расстояния объектива) не работает, требования более жесткие.
Уменьшение глубины резко изображаемого пространства. Проблема малой ГРИП — одна из главных проблем макросъемки. С увеличением масштаба ГРИП падает, а при больших значениях масштаба падает катастрофически.
1. При съемке одинакового сюжета цифрокомпакты имеют преимущество перед полноформатными камерами: ГРИП больше, т. к. масштаб меньше (фото 2).
2. Искусственное увеличение ГРИП. Развитие программного обеспечения обработки изображений позволяет синтезировать изображение с требуемой ГРИП. Получает распространение так называемый стекинг — съемка ряда кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокусировки со «сшиванием» резких фрагментов отдельных кадров в один кадр. Ручной процесс «сшивания» довольно трудоемкий, Photoshop и другие программы автоматизируют и эту работу.
Освещение при макросъемке
1. Естественное освещение — солнечное. Его достоинство — большая яркость, что не может дать никакой другой источник света. В то же время солнце имеет угловой размер около 30 угловых минут и является практически точечным источником света. На закате его можно использовать как контровой свет (фото 3). Также можно снимать в непогожий день, когда на небе облака, что дает мягкий рассеянный свет (фото 3, 4). Именно этот тип освещения я использовал при съемке.
Фото 3. Трава в контровом свете
Фото 4. Роза
2. Искусственное освещение. При слабом естественном освещении и движущемся объекте съемки без искусственного освещения не обойтись. В основном его создают вспышкой с рассеивателем на башмаке, кабеле, системой вспышек с синхронизацией. Рассеиватель должен превышать по размеру объект съемки для создания мягкого освещения. Современные макровспышки хотя и имеют двойной излучатель с регулируемой независимо мощностью и даже изменяемым взаимным положением, требуют дополнительного рассеивания света, узко специализированы и по стоимости превышают две обычные вспышки. Рассеиватели промышленного изготовления тоже не всегда доступны и не отвечают задачам фотографов. Поэтому лучшим решением являются самодельные системы под свои задачи, предпочтения и вкусы.
Получение «хорошего» фона
Естественный фон. Для размытия фона используются длиннофокусные объективы (фото 5), выбор ракурса (фото в начале статьи), «расчистка территории» (фото 6).
Было очень сложно подобраться к такому маленькому пауку, и обязательно что-то лезло в кадр. Искусственный фон: однотонные бумага (фото 7), материя, распечатанные разнотоновые фоны с плавными переходами, размещение материи с рисунком в виде цветных крупных фрагментов вне фокуса.
Фото 5. Снято на длиннофокусный макрообъектив Samyang 100 mm 2.8
Фото 6. Паук
Фото 7. Слоны
В заключение скажу: снимайте много, снимайте разно и изыскивайте свои собственные способы и фишки! До скорых встреч!
Текст и фото: Александр Зенкин
Любишь фотографию? Присоединяйся к журналу PhotoCASA в социальных сетях:
Вконтакте, Telegram, Живой Журнал, YouTube
Вконтакте, Telegram, Живой Журнал, YouTube
Комментарии