Секреты съемки в темное время суток
Не секрет, что одним из самых сложных как с технической точки зрения, так и с композиционной является съемка в темное время суток. Причин тому масса: недостаточное количество света, необходимость заранее выбирать точку
съемки и ракурс, работа камеры на пределе технических возможностей. Кроме того, съемка в темноте требует значительно большего количества времени для создания хорошего кадра.
Именно поэтому многие фотографы с заходом солнца убирают камеру в чехол. Однако для тех, кто по-настоящему
влюблен в фотографию, не существует невозможного. Я расскажу о некоторых технических особенностях и интересных идеях для съемки в темное время суток.
Самое важное, что следует сделать — придумать, что вы хотите снять, причем представить это до мельчайших подробностей. Ночная съемка не терпит суеты, поэтому важно тщательно продумывать кадр и ответственно походить к подбору оборудования.
После того, как сюжет придуман, необходимо понять, где его можно снять. Например, вы хотите снять ночное звездное небо. Для этого важно найти место, где засветка от города минимальна, в этом поможет специальная карта www.lightpollutionmap.info. С ее помощью можно понять, куда нужно ехать, чтобы избежать желтого света на горизонте.
Далее необходимо подготовить технику для съемки. При желании можно снимать и на смартфон. Существуют специальные приложения для мобильных устройств, которые позволяют устанавливать длинную выдержку и автоматически накладывать кадры в режиме осветления. Однако если вы хотите получить качественный кадр, который впоследствии можно демонстрировать на выставках и печатать в большом формате, без профессиональной техники не обойтись.
В идеале вам понадобятся: широкоугольный объектив, полнокадровая фотокамера, тяжелый штатив, спусковой тросик. Все это — дорогое оборудование, но существует множество агентств аренды фототехники. Полный комплект обойдется в сумму порядка 2500 рублей за сутки.
Следующим важным этапом подготовки к ночной съемке является сон. Да, чтобы не заснуть с тросиком у фотоаппарата, лучше перед съемкой хорошо выспаться, а еще лучше заварить в термосе кофе и позвать с собой друзей: мерзнуть одному ночью под звездами с кучей дорогой аппаратуры в незнакомом месте — мало приятного.
Как можно использовать отсутствие света для получения интересных фотографий? Самое простое, что мы можем использовать при съемке в условиях недостаточной освещенности, — длинная выдержка. Этот прием позволяет придать
динамики кадру, например, размазать по небу облака или дым из трубы.
Многие начинающие фотографы задаются вопросом: как получаются лучи вокруг фонарей ночью? Для начала следует
понять, почему они получаются. Дело в том, что диафрагма объектива зачастую не идеально круглая, ее лепестки,
складываясь, образуют многоугольник. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем острее углы этого многоугольника. Свет, попадая на матрицу фотоаппарата через такой многоугольник, образует соответствующий ему рисунок, который наиболее
отчетливо проявляется именно вокруг ярких точечных объектов в виду их большой контрастности по отношению к остальному кадру. Таким образом, чтобы получить лучи на фотографии, необходимо сильно зажать диафрагму — до f/ 16–18.
В сумерках или ночью фотографы нередко используют фонарики для подсветки переднего плана, однако минус при использовании современных светодиодных фонариков заключается в том, что свет, который они излучают, очень холодный, из-за чего приходится применять дополнительную коррекцию при обработке. Чтобы избавиться от этого недостатка, можно использовать специальные теплые фильтры на фонарик или лампы с теплым светом. Газовая лампа дает достаточно теплый и мягкий свет.
физика. Шумы возникают в основном из-за перегрева матрицы, который происходит в следствие длительной экспозиции кадра. Понятно, что каким бы современным ни был ваш фотоаппарат, для проработки деталей в тенях ночью необходимо ставить достаточно длительную выдержку и высокое ISO. На сегодняшний день для съемки в темное время суток большое значение имеет именно размер пикселя матрицы: чем он больше, тем лучше он улавливает свет, тем меньше греется. Конечно, лучше иметь фотоаппарат с большой полнокадровой матрицей, тогда не придется проводить долгие часы в Photoshop, борясь с шумами.
Эту проблему достаточно давно с успехом решают в астро-фотографии путем сложных манипуляций с наложением друг
на друга различных слоев фотографии. Однако есть более доступный, но и более длительный метод. Установив камеру
на штатив, нужно сделать один кадр в сумеречное время, когда еще нет необходимости ставить слишком длительную
выдержку, для переднего плана, который обычно более темный, а спустя некоторое время, когда солнце скроется за
горизонтом, сделать второй кадр для ночного неба.
Как сфокусироваться ночью? В видоискатель почти ничего не видно, сложно сфокусироваться даже вручную, автоматика тем более не срабатывает. Здесь идеально работает только экспериментальный метод. Нужно сделать несколько кадров с разной фокусировкой, чтобы понять, в каком положении четкость максимальна. Автофокус при этом должен быть отключен. Часто приходится делать кадры с разной фокусировкой для переднего и заднего планов, чтобы добиться резкости по всему кадру, поскольку сильно зажимать диафрагму ночью не получается.
Наверняка вы замечали, что перед рассветом и после заката небо окрашивается необыкновенными оттенками от розового до фиолетового. К моменту захода солнца, уже принявшего темно-красный цвет, вдоль солнечного горизонта вытягивается яркая полоса зари, окраска которой изменяется снизу вверх от оранжево-желтой до зеленовато-голубой.
Над ней раскидывается округлое яркое и почти неокрашенное сияние. В то же время у противоположного горизонта начинает медленно подниматься синевато-серый тусклый сегмент тени Земли, окаймленный розовым поясом. При таком освещении здорово выглядят красные, розовые, фиолетовые цветы или листья, которые буквально светятся в темноте.
В темное время суток из-за резкой смены температуры воздуха на объективе может образоваться конденсат, причем
с внутренней стороны, что вынудит вас если не прекратить съемку, то по крайней мере сменить объектив. Чтобы этого не
происходило, можно использовать системы обогрева объектива, которые представляют из себя цепочки резисторов или
нихромовую проволоку, соединенные с источником питания.
Если у вас остались вопросы — пишите! Возможно, они послужат поводом для написания новой статьи!
Текст и фото: Владимир Кириллов
съемки и ракурс, работа камеры на пределе технических возможностей. Кроме того, съемка в темноте требует значительно большего количества времени для создания хорошего кадра.
Именно поэтому многие фотографы с заходом солнца убирают камеру в чехол. Однако для тех, кто по-настоящему
влюблен в фотографию, не существует невозможного. Я расскажу о некоторых технических особенностях и интересных идеях для съемки в темное время суток.
Самое важное, что следует сделать — придумать, что вы хотите снять, причем представить это до мельчайших подробностей. Ночная съемка не терпит суеты, поэтому важно тщательно продумывать кадр и ответственно походить к подбору оборудования.
После того, как сюжет придуман, необходимо понять, где его можно снять. Например, вы хотите снять ночное звездное небо. Для этого важно найти место, где засветка от города минимальна, в этом поможет специальная карта www.lightpollutionmap.info. С ее помощью можно понять, куда нужно ехать, чтобы избежать желтого света на горизонте.
Далее необходимо подготовить технику для съемки. При желании можно снимать и на смартфон. Существуют специальные приложения для мобильных устройств, которые позволяют устанавливать длинную выдержку и автоматически накладывать кадры в режиме осветления. Однако если вы хотите получить качественный кадр, который впоследствии можно демонстрировать на выставках и печатать в большом формате, без профессиональной техники не обойтись.
В идеале вам понадобятся: широкоугольный объектив, полнокадровая фотокамера, тяжелый штатив, спусковой тросик. Все это — дорогое оборудование, но существует множество агентств аренды фототехники. Полный комплект обойдется в сумму порядка 2500 рублей за сутки.
Следующим важным этапом подготовки к ночной съемке является сон. Да, чтобы не заснуть с тросиком у фотоаппарата, лучше перед съемкой хорошо выспаться, а еще лучше заварить в термосе кофе и позвать с собой друзей: мерзнуть одному ночью под звездами с кучей дорогой аппаратуры в незнакомом месте — мало приятного.
Как можно использовать отсутствие света для получения интересных фотографий? Самое простое, что мы можем использовать при съемке в условиях недостаточной освещенности, — длинная выдержка. Этот прием позволяет придать
динамики кадру, например, размазать по небу облака или дым из трубы.
Nikon D700, f/ 4, 30 сек, ISO 200, 60 mm
Nikon D800, f/ 11, 30 сек, ISO 800, 24 mm
Многие начинающие фотографы задаются вопросом: как получаются лучи вокруг фонарей ночью? Для начала следует
понять, почему они получаются. Дело в том, что диафрагма объектива зачастую не идеально круглая, ее лепестки,
складываясь, образуют многоугольник. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем острее углы этого многоугольника. Свет, попадая на матрицу фотоаппарата через такой многоугольник, образует соответствующий ему рисунок, который наиболее
отчетливо проявляется именно вокруг ярких точечных объектов в виду их большой контрастности по отношению к остальному кадру. Таким образом, чтобы получить лучи на фотографии, необходимо сильно зажать диафрагму — до f/ 16–18.
Nikon D800, f/ 5.6, 6 сек, ISO 200, 70 mm
В сумерках или ночью фотографы нередко используют фонарики для подсветки переднего плана, однако минус при использовании современных светодиодных фонариков заключается в том, что свет, который они излучают, очень холодный, из-за чего приходится применять дополнительную коррекцию при обработке. Чтобы избавиться от этого недостатка, можно использовать специальные теплые фильтры на фонарик или лампы с теплым светом. Газовая лампа дает достаточно теплый и мягкий свет.
Nikon D800, f/ 4.5, 30 сек, ISO 3200, 14 mm, подсветка газовой лампой
Nikon D800, f/ 5.6, 30 сек, ISO 6400, 14 mm, подсветка газовой лампой
Nikon D800, f/ 3.5, 30 сек, ISO 3200, 14 mm, подсветка красным фонариком
физика. Шумы возникают в основном из-за перегрева матрицы, который происходит в следствие длительной экспозиции кадра. Понятно, что каким бы современным ни был ваш фотоаппарат, для проработки деталей в тенях ночью необходимо ставить достаточно длительную выдержку и высокое ISO. На сегодняшний день для съемки в темное время суток большое значение имеет именно размер пикселя матрицы: чем он больше, тем лучше он улавливает свет, тем меньше греется. Конечно, лучше иметь фотоаппарат с большой полнокадровой матрицей, тогда не придется проводить долгие часы в Photoshop, борясь с шумами.
Эту проблему достаточно давно с успехом решают в астро-фотографии путем сложных манипуляций с наложением друг
на друга различных слоев фотографии. Однако есть более доступный, но и более длительный метод. Установив камеру
на штатив, нужно сделать один кадр в сумеречное время, когда еще нет необходимости ставить слишком длительную
выдержку, для переднего плана, который обычно более темный, а спустя некоторое время, когда солнце скроется за
горизонтом, сделать второй кадр для ночного неба.
Nikon D800 Два кадра. Для нижнего: f/ 11, 30 сек, ISO 200, 24 mm. Для верхнего: f/ 2.8, 25 сек, ISO 3200 14 mm
Nikon D800. Два кадра. Для нижнего: f/ 4, 2668 сек, ISO 400, 14 mm. Для верхнего: f/ 3.5, 30 сек, ISO 3200 14 mm
Как сфокусироваться ночью? В видоискатель почти ничего не видно, сложно сфокусироваться даже вручную, автоматика тем более не срабатывает. Здесь идеально работает только экспериментальный метод. Нужно сделать несколько кадров с разной фокусировкой, чтобы понять, в каком положении четкость максимальна. Автофокус при этом должен быть отключен. Часто приходится делать кадры с разной фокусировкой для переднего и заднего планов, чтобы добиться резкости по всему кадру, поскольку сильно зажимать диафрагму ночью не получается.
Nikon D800. Два кадра. Для нижнего: f/ 5.6, 30 сек, ISO 3200, 14 mm. Для верхнего: f/ 3.5, 30 сек, ISO 3200 14 mm. Различная фокусировка для двух кадров
Наверняка вы замечали, что перед рассветом и после заката небо окрашивается необыкновенными оттенками от розового до фиолетового. К моменту захода солнца, уже принявшего темно-красный цвет, вдоль солнечного горизонта вытягивается яркая полоса зари, окраска которой изменяется снизу вверх от оранжево-желтой до зеленовато-голубой.
Над ней раскидывается округлое яркое и почти неокрашенное сияние. В то же время у противоположного горизонта начинает медленно подниматься синевато-серый тусклый сегмент тени Земли, окаймленный розовым поясом. При таком освещении здорово выглядят красные, розовые, фиолетовые цветы или листья, которые буквально светятся в темноте.
В темное время суток из-за резкой смены температуры воздуха на объективе может образоваться конденсат, причем
с внутренней стороны, что вынудит вас если не прекратить съемку, то по крайней мере сменить объектив. Чтобы этого не
происходило, можно использовать системы обогрева объектива, которые представляют из себя цепочки резисторов или
нихромовую проволоку, соединенные с источником питания.
Nikon D800. Два кадра. f/ 3.5, 30 сек, ISO 3200, 14 mm. Фокусировка различная для двух кадров
Если у вас остались вопросы — пишите! Возможно, они послужат поводом для написания новой статьи!
Текст и фото: Владимир Кириллов
Любишь фотографию? Присоединяйся к журналу PhotoCASA в социальных сетях:
Вконтакте, Telegram, Живой Журнал, YouTube
Вконтакте, Telegram, Живой Журнал, YouTube
Комментарии