Фотосъемка цветов. Цветы, которые я «рисую» для души.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA. Я хочу рассказать вам, как и чем я фотографирую цветы, а также поделиться своим вариантом постобработки, которая постепенно вырабатывается у меня в свой собственный почерк.
Я занимаюсь коммерческой фотографией людей, но цветы для меня — это картины для души. Начиная от самой съемки и заканчивая последним мазком кисти в Photoshop, все это приносит мне умиротворение и радость.

Я использую разные объективы с различными приспособлениями. Сначала я очень расстраивалась из-за того, что у меня нет макрообъектива. Мне казалось, что только им можно снять очень красиво, очень профессионально и очень художественно. Но теперь я даже получаю удовольствие от того, что разными объективами у меня получаются совершенно разные творческие работы, и именно это мне в них нравится.
Объективы, которыми я работаю: Nikkor 105mm f/2D плюс макролинза, старые советские объективы Индустар‑61 и Гелиос‑44–2, реверсивное кольцо.
Давайте рассмотрим каждый объектив. Nikkor 105 2D. Был приобретен мной в качестве портретника. Через некоторое время я купила макролинзу. Это был первый опыт макросъемки.


Что касается объектива Гелиос, то, надев на него реверсивное кольцо, получаем два в одном. Мы имеем полноценный двухсторонний рабочий объектив. Это великолепно!
Гелиос‑44–2 имеет слегка закрученное боке, но это видно в случае, если фон богат красками и различными элементами.
Я видела много статей, обзоров и даже групп, посвященных объективу Гелиос. Он, действительно, этого заслуживает. Писать о нем не буду. Скажу только, что на мой Nikon D610 он сел хорошо. Чтобы сделать его на бесконечность пришлось сделать вставку из проволоки. Автофокусировки нет, пользуемся ручной фокусировкой. Используя его с реверсивным кольцом, мы получаем интересный макрообъектив. Но надо помнить, что в перевернутом объективе не только нет автофокусировки, но и ручная тоже отсутствует. Двигаемся всем телом, чтобы найти фокус. Это несложно, так как движения от расфокуса до фокуса совсем незначительные. Вот примеры на Гелиос с реверсивным кольцом и без.


Этой весной моим открытием стал объектив Индустар. Про него достаточно сдержанно пишут в сети, ничего выдающегося. Групп в социальных сетях, посвященных ему, я не нашла, да и отзывы не воодушевляют. Но я вам рекомендую: попробуйте снимать на этот объектив крупным планом цветы, природу. Это очень резкий, очень послушный объектив, красиво и необычно выделяющий главный объект на фоне, с интересным боке, которое не имеет узнаваемого рисунка и больше похоже на мазки акварели. Индустар‑61 пылился на антресоли моих родителей, надетый на ФЭД‑5. На мой Nikon D610 он сел хорошо, немного поскрипывая. И мы с ним подружились!


С чего начать снимать цветы крупным планом? А начните дома, с цветов, стоящих на подоконнике.
Помните, что для объективов с макролинзой, старых советских объективов требуется много света. Поэтому стараемся снимать днем, при солнечном свете. Если у вас дома есть студийный свет — отлично. Но подойдет и торшер с яркой лампой.
Помните, что чем меньше света, тем больше ISO, соответственно, больше шума (особенно на недорогих аппаратах). Продолжаем снимать на природе. Очень удобно это делать на даче, в деревне. Старайтесь снимать при солнечном свете, тогда на цветах будут красивые просветы и тени. Это
придаст объем картинке. Какие цветы снимать? Снимайте все, любые! Но снимайте с любовью.

На природе отойдите от привычных ракурсов «сверху». Так видят цветы все, кто проходит мимо. Ничего нового вы не откроете, даже если просто присядете на корточки. Так видят цветы все хозяйки, которые их сажали. Ложитесь на землю!

Снимайте цветы, траву, землю в горизонтальной плоскости. После того, как я сделаю несколько кадров какого-нибудь цветка, я люблю побрызгать на него водой. Чтобы капли были мелкими, и их было много, использую пульверизатор. Если вы захотите рано утром сделать фотографии, то увидите удивительные вещи. Например, не все догадываются, что на этой фотографии обычный укроп. Снят он на даче утром.
На укропе — роса. Итак, первое — много света.

Второе — ракурс. Обойдите вокруг цветка, делая по нескольку кадров. Перед светом, против света. Сверху, снизу.
Ближе, дальше. Причем смотрите в объектив! Картинка, которую мы видим, глядя на цветы, и та, что мы видим в видоискатель, отличаются! Старайтесь компоновать сразу в видоискателе. Помните, фотограф должен отвечать за каждый сантиметр на своей фотографии. Компонуя фотографию, проверьте по очередности все углы, а не только центр.

Я всегда ищу главного героя. Среди множества цветов выделяю один или два, остальные служат фоном. Когда фотографирую цветок крупно, тоже ищу героя. Это могут быть лепесток, капля, сердцевина.
Работайте с разной диафрагмой. Пробуйте снимать один и тот же фрагмент цветка на закрытой и на открытой диафрагме. Я заметила, что с макролинзой и с реверсивным кольцом на полностью открытой диафрагме (f/2 на моих объективах) получается слишком мягкий фокус, такой, что очень сложно сделать фрагмент резким. На f/16 получаются слишком глубокие тени. Поэтому я работаю в основном на диафрагмах f/2.8–4.

При съемке я предпочитаю автоматический баланс белого. Выдержку и диафрагму выставляю самостоятельно. При съемке на солнце ISO в основном 100, при необходимости поднимаю его в помещении. Точечный экспозамер. При ярком солнце делаю поправку экспозиции, убавляя значение на несколько шагов, чтобы не было засвета.

Я работаю со своими фотографиями в программе Adobe Photoshop. Но не для того, чтобы просто подтянуть резкость и добавить контраста. Мне хочется рисовать! Это совершенно отдельный от фотографирования этап работы. Посидеть, посмотреть, подумать и пофантазировать над фотографией. Лучше всего, если играет музыка настроения, тогда весь процесс приносит огромное удовольствие.
Итак, начнем рисовать.

Первый этап — работа в RAW-конвертере. Whites и highlights увожу влево, blacks и shadows делаю мягче. Все это для того, чтобы самостоятельно потом прибавить света или тени там, где я хочу.
Далее загружаю картинку в Photoshop. Кадрирую при необходимости и убираю ненужные грязь и пятна. Так как советский объектив у меня старый, и им много пользовались, то на стекле образовались повреждения, которые сказываются на фотографии. Эта проблема решается просто: Healing Brush или Stamp.

После чистки я приступаю к объему. Для этой цели использую плагин Silver Efex Pro 2, пресет 005. Не меняю в нем ничего, нажимаю ОК.

Этот черно-белый слой перевожу в режим Luminosity и «надеваю» на него черную маску. Кистью с непрозрачностью 100 % начинаю выделять нужные мне фрагменты цветка, но не трогаю фон. Осторожными мазками по каплям, по листикам, по контурам, где это нужно.


После этого я использую простой способ изменения цвета.
Сливаю слои, создаю новый слой. Иду Image>Adjustments>Variations. Выбираю тот оттенок, который мне больше всего нравится.
В данном случае я решила добавить More Red.


«Надеваю» на слой черную маску и кистью с непрозрачностью 15 % рисую по тем местам, где мне бы хотелось видеть этот оттенок. В данном случае — фон и зелень.

Теперь мне стало лучше видно, где можно и нужно добавить тени, а где высветлить изображение. Для этого я сливаю слои и делаю две копии нижнего слоя. Одну копию перевожу в режим наложения Multiply, другую — в режим наложения Screen, и смотрю на результат. Сейчас мы имеем глубокие тени и слишком яркие фрагменты, но эта картинка подсказывает мне, как придать еще больший объем фотографии. «Надеваю» на верхние два слоя черные маски и кистью с непрозрачностью 15 % начинаю затемнять и высветлять участки. Эту процедуру dodge and burn можно проделывать различными способами, но в последнее время я пользуюсь тем, о котором рассказываю.


После этого я еще дважды проделываю процедуру с Variations. Выбирая то More Blue, то More Yellow.

Заканчивая картинку, я делаю цветовые пятна. Создаю новый слой. Кистью с непрозрачностью 10 –15 % накладываю голубой цвет там, где небо или тени, и использую оранжевую кисть там, где солнечный свет.

Добавляю яркость картинке с помощью плагина Color Efex Pro 4.
Фильтр Inc. Color set 1, strength 0 %. Если яркость нужна не на всей картинке, а выборочно, то «надеваю» черную маску и кистью прорисовываю там, где нужно.
Добавляю контраста с помощью High Pass, не более 5. Опять же через черную маску прорисовываю только объекты на переднем плане, не затрагивая фон. Вот и все!