Photo Pro Center

Источники света в ночном пейзаже

Доброе время суток, уважаемые читатели журнала. Меня зовут Сергей Шляга, я фотограф-любитель. Данная заметка предназначена для тех, кто недавно открыл для себя съемку ночного пейзажа. Как следует из ее названия, я хотел бы затронуть тему источников света в ночной пейзажной фотографии.
Я, как и многие, впервые увидев ночные пейзажные снимки, в т. ч. и фотографии ночного города, в исполнении опытных фотографов, был просто в восторге. Это меня очень вдохновило и заставило изучать соответствующие статьи о технике ночной фотографии и, соответственно, пробовать фотографировать в темное время суток самому. Со временем у меня появилось некоторое количество интересных, на мой взгляд, ночных кадров, а также кое-какой опыт, которым я и хотел бы поделиться с вами.

По умолчанию будем считать, что вы уже знакомы с основами ночной фотографии. Но на всякий случай вот несколько полезных советов:
• Обязательно используйте штатив, т. к. из-за малого количества света мы будем пользоваться длинными выдержками, что позволит нам избежать использования повышенных значений светочувствительности. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. ISO старайтесь выставлять минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными шумами. При использовании штатива не забудьте отключить стабилизатор, поскольку при выдержке его работа может привести к появлению смазанности на снимке.

• Работать лучше в режимах: M — мануальный, A — приоритет диафрагмы, Bulb — режим ручного управления длиною выдержки, который используется в тех случаях, когда требуется более длительная выдержка, чем позволяют режимы М и А.

• Автофокус в условиях недостатка света, как правило, работает некорректно, поэтому фокус мы будем выставлять вручную на определенную зону кадра (зачастую это передний план). Лучше пристрелять объектив еще днем, определив и запомнив нужное положение фокусировочного кольца. Рекомендую вам почитать о гиперфокальном фокусном расстоянии.

• При съемке ночных улиц в настройках баланса белого я обычно выставляю лампы накаливания или пробую фотографировать в авторежиме ББ. При съемке ночного неба вдали от населенного пункта часто настраиваю баланс белого вручную по температуре в Кельвинах. Ночные снимки обычно снимаю в JPEG+RAWформате, поскольку при невысоких значениях ISO камерный JPEG иногда способен очень точно передать цвет, а из того же исходника
в RAW такие оттенки при последующей обработке лично мне иногда бывает получить очень сложно.

• Применяйте тросик, ИК-пульт или таймер с 2-секундной задержкой. Так как нажатие на кнопку спуска затвора вероятнее всего приведет к шевеленке на фотографии.

• Иногда я все же использую встроенную фотовспышку, как правило, для подсветки/фиксации объектов на переднем плане. Для этого задаем режим работы вспышки Slow, синхронизация вспышки по первой или второй шторке затвора (в одном случае вспышка срабатывает в начале съемки, а в другом — в конце и в начале).
Итак, нам будут нужны:

• Штатив или любая устойчивая поверхность для неподвижной фиксации фотоаппарата (когда я катаюсь на велосипеде, я часто использую для этих целей седло велосипеда или гибкий мини-штатив, который креплю на руль или седло, но такой вариант не подходит для ветреной погоды).

• Фотоаппарат с режимами M, А, Bulb. В большинстве современных фотокамер все эти режимы есть, исключая совсем простые автоматизированные «цифромыльницы».

• Объектив с возможностью ручной фокусировки, желательно светосильный. Лучший результат обычно получается при использовании светосильных объективов, или так называемых фиксов, поскольку большинство zoomобъективов, как правило, темные и не совсем подходят для такого вида съемки (особенно звездного неба, млечного пути).

• Мобильные источники света: ручные фонари, встроенный в мобильник светодиод, зажигалка и т. д. Лично я предпочитаю фонарик с нейтральным или теплым светом.

• Пульт или тросик для дистанционного спуска затвора камеры. Если их у вас нет, то можно будет воспользоваться встроенным в фотоаппарат таймером.

• Желательно брать с собой салфетки для очистки оптики от конденсата или частиц тумана. Ну вот, у нас все готово, аккумуляторы заряжены. Идем фотографировать ночь. А для того чтобы это сделать, нам нужен конечно же свет… ну и объекты в кадре. Для себя я разделяю источники света в темное время суток на несколько категорий:

• Естественные (свет от луны и звезд, полярные сияния, молнии и зарницы, рассеянный и отраженный солнечный свет после заката и перед рассветом).

• Искусственные стационарные/неподвижные (электрические на зданиях, улицах, в целом — источники света крупных населенных пунктов).

• Искусственные мобильные (светодиоды мобильных телефонов, ручные и велосипедные фонари, свечи, фары автомобиля, встроенная фотовспышка, я бы еще отнес сюда и костер, т. к. мы можем сами выбирать место, где он будет находиться).
Чаще всего все перечисленные выше источники света взаимодействуют друг с другом. Но, как правило, один из них, наиболее интенсивный в данном месте и в данное время, будет основным. И здесь у нас есть возможность выбирать, достаточно ли нам естественных и стационарных искусственных источников для построения интересного кадра или мы будем дополнительно использовать свои.
Ниже (исключительно в качестве наглядного материала без претензий на художественную ценность и совершенство технического исполнения) я приведу для примера несколько кадров с описанием условий съемки.

1. Поздний осенний вечер. Туман и дым над баней, полная луна и уличный фонарь во дворе сделали возможным этот кадр. Света луны и фонаря оказалось вполне достаточно для использования довольно невысокого значения ISO при выдержке не более 30 с и диафрагме 5,6 (оптимальное по резкости значение для используемого объектива). Желтый свет в окошках добавил немного тепла и уюта в кадр.
Источники света в ночном пейзаже

Режим М, баланс белого — автоматический, выдержка 30 с, диафрагма f/5.6, ISO 250, фокусное расстояние 17мм. Модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.

2. В этот летний вечер мне повезло — я успел оказаться на нужном месте до того, как до меня дошла гроза. Большая часть света на фотографии — от вспышек молний.
Режим М, баланс белого на автомате, выдержка 30 с, диафрагма f/5.6, ISO 250, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже

3. Августовская ночь, вдали от населенного пункта. Маленькой компанией решили выехать за город, чтобы сделать пару кадров звездного неба, ведь обещали звездопад. Пока доехали и дошли до места предполагаемой съемки, небо затянуло облаками, спрятавшими и луну. Спонтанно сделал такой вот кадр. Как видите, на этом кадре фонарик в руках модели служит световой кистью для создания акцента на фотографии. Но модель и дерево также были мной подсвечены дополнительно, причем очень ненавязчиво другим фонариком, чтобы не возник диссонанс с задним планом. Оба фонарика были с холодным светом, поэтому, помучившись с обработкой, выбрал черно-белый вариант.

А для себя я решил, что желательно иметь источник нейтрального или теплого света. Режим М, выдержка 30 с, диафрагма f/2.8, ISO 1000, фокусное расстояние 45 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже

4. Летняя ночь. Недавно прошла гроза, и я выбрался поохотиться на молнии. К сожалению, грозовой фронт сместился уже довольно далеко, и мне удалось поймать только много зарниц и далекий разряд молнии, а хотелось, чтобы разряды были повсюду. Небо и задний план неплохо подсветило вспышками зарниц, а вот для лодок на переднем плане я использовал фонарик. Первый «мазок» световой кистью поближе к себе был довольно непродолжительным — 5–7 с, а по лодочкам — 15–30 секунд (делал несколько проходов фонариком для более равномерного распределения света. Время
дополнительной подсветки всегда определяется опытным путем с учетом мощности фонарика и желаемых настроек ISO.

Режим BULB, выдержка 239 с, диафрагма f/3.5, ISO 400, фокусное расстояние 17 мм, Модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже

5. Ясная летняя ночь. Свет города раскрасил нижнюю часть неба в теплый оранжевый. Во время съемки очень удачно пролетал самолет или спутник. Оставленный им на фото трек не в виде прямой из-за характерного искажения объектива «фишай».
Режим BULB, выдержка 55,15 сек., диафрагма f/5,6, ISO 1000, фокусное расстояние 8 мм, объектив «Пеленг 8а».
Источники света в ночном пейзаже

6. Зимний вечер. Деревья в инее выманили меня из дома. На этом кадре необычное сочетание холодного источника света (уличный фонарь) на
переднем плане и более теплого от огней города на заднем. Дополнительно на все объекты в кадре накладывается и свет луны.
Режим A, автоматический баланс белого, выдержка 10 с, диафрагма f/6.3, ISO 250, значение компенсации экспозиции 2,70 eV, фокусное расстояние 12 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.
Источники света в ночном пейзаже

7. Вечером в августе ехал вдоль реки на велосипеде. Мое внимание привлекла плавучая беседка на воде. Решил остановиться и сделать пару фото. При просмотре материала дома был удивлен и обрадован: на одном из кадров камера зафиксировала падающий метеорит. Теплый свет на переднем плане — от фонарей слева, и холодный вдали — от прожектора. Режим М, автоматический баланс белого, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 400, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже

8. Морозный зимний вечер. Мне повезло запечатлеть своеобразный театр теней — здесь проекция дерева наложилась на дымовую завесу. Источник света — уличный фонарь. Режим М, баланс — лампы накаливания, выдержка 30 с, диафрагма f/5,6, ISO 400, фокусное расстояние 8 мм, объектив «Пеленг 8а».
Источники света в ночном пейзаже


9. Летняя ночь. Благодаря встающей за спиной луне прорисовка дальнего плана в кадре хорошая. Костер отлично освещает все объекты на переднем плане. Режим М, баланс белого выставлен вручную — температура 3800 К, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 400, фокусное расстояние 10 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.
Источники света в ночном пейзаже


10. На данном кадре довольно интересное сочетание холодного и теплого источников света. В качестве теплого — огни населенного пункта за рекой, а холодного — ксеноновый свет фар проезжающего автомобиля, который в данном случае выполняет роль «световой кисти». Режим М, баланс белого выставлен вручную — температура 3500 К, выдержка 30 с, диафрагма f/3,2, ISO 400, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm
f/2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже


11. Летняя ночь вдали от населенного пункта, туман и полная луна — люблю такое сочетание, ведь на темном фоне кажется, что туман светится сам каким-то магическим образом. При этом он является отличным рассеивателем, поэтому освещение получается мягким. Режим М, баланс белого автоматический, выдержка 30 с, диафрагма f/3.5, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm F2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже


12. Морозный зимний вечер накануне Рождества. Немного побродив по заснеженному склону холма, я нашел ракурс, при котором фонарь на заднем плане подсветил дым из трубы бани, благодаря чему создал иллюзию факела приятного теплого цвета. Кроме «факела» меня порадовали тени, легшие на поверхность снега на переднем плане, что добавило кадру немного динамики. За счет хорошей отражательной способности снежного покрова на склонах
ложбины для освещения обоих — переднего и заднего — планов оказалось вполне достаточно и нескольких фонарей.
Источники света в ночном пейзаже

Режим М, баланс белого автоматический, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm F2.8 XR.

13. Безоблачная летняя ночь. В качестве естественного света — только сияние звезд, т. к. луна еще не поднялась. В такие моменты я начинаю жалеть, что не купил до сих пор какой-нибудь светосильный «широкоугольник» с фиксированным фокусным расстоянием. Место съемки находится вдали от крупных населенных пунктов, только сравнительно недалеко расположенный поселок дает о себе знать теплым ореолом за кромкой леса. Эта фотография, в общем-то, не постановочная — просто решил сделать кадр на память, не предупредив об этом своих соратников в сплаве на надувных каяках. Поэтому люди в кадре двигались и получились смазанными. Объекты на переднем плане кадра осветил довольно яркий походный фонарь с нейтральным оттенком светодиодов. Режим BULB, баланс белого выставлен вручную — температура 3500 К, выдержка 45 с, диафрагма f/4, ISO 1250, фокусное расстояние 10 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.
Источники света в ночном пейзаже

Режим М, баланс белого автоматический, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm F2.8 XR.

14. Туманный осенний вечер. Люблю в такое время пройтись по городским или деревенским улочкам. На мой взгляд, кадры с ночным густым туманом и одинокими фонарями получаются атмосферными и даже мистичными. Знакомые, казалось бы, места, совершенно преображаются. Если фонарь за спиной фотографа удачно подсветил деревья, забор и дорогу на переднем плане, то те, что расположены дальше по улочке,— саму туманную дымку, придав фотографии больше объема.
Режим A, баланс белого — лампы накаливания, выдержка 5 с, диафрагма f/8, ISO 200, фокусное расстояние 16 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.

Источники света в ночном пейзаже

15. Теплая летняя ночь, полная луна, туман. Хотя за счет туманной дымки и обилия лунного света, звезд почти совсем не видно, мне, как я уже писал, очень нравятся такие условия съемки. Здесь мы использовали фонарик в качестве «световой кисти» не для подсветки объектов в кадре, а для формирования видимого луча света. В руках модели диодный велофонарик с регулировкой фокусировки на самый узкий луч. Поскольку слой тумана не выше 3–4 м над землей, у нас получился своеобразный световой меч. Да пребудет с вами сила… светосила! Режим М, баланс белого выставлен вручную — температура 3500 К, выдержка 30 с, диафрагма f/4, ISO 200, фокусное расстояние 33 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR Di-II LD.
Источники света в ночном пейзаже

16. Еще один интересный для меня кадр — безветренный зимний вечер, пасмурно и сплошная низкая облачность. Деревья, покрытые инеем, расположены на окраине населенного пункта, примерно в 40 м от дороги, на которую падает холодный свет нескольких уличных фонарей. Небо же подсвечено разными по температуре огнями города.
Режим А, баланс белого автоматический, выдержка 20 с, диафрагма f/5, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR.

17. Поздний осенний вечер. Улицы города накрыл вечерний туман. На них падает свет разной температуры от уличных фонарей. Режим М, баланс белого автоматический, выдержка 30 с., диафрагма f/5,6, ISO 200, фокусное расстояние 17 мм, модель объектива Tamron AF 17–50 mm f/2.8 XR.
Источники света в ночном пейзаже

18. Предпоследняя ночь июля. Луна еще не поднялась над горизонтом, легкая облачность. В правой части кадра мы видим небо с заревом от огней населенного пункта. Также использовался довольно мощный фонарик с рассеянным пучком света, применяемого «мазками»: для выделения травы на переднем плане — более быстрыми, а дерева на среднем — более продолжительными и неспешными. Для выявления оптимального срока воздействия светом на данные объекты делалось несколько пробных кадров. Левая часть переднего плана освещена немного интенсивнее: для выделения дерева понадобилось больше времени, поэтому рассеянный и весьма широкий луч затронул и на траву перед ним. По-моему, на правую часть нужно было воздействовать светом немного дольше, чтобы уравновесить обе. Режим BULB, баланс белого выставлен вручную — температура 3600 К, выдержка 62 с, диафрагма f/4, ISO 1250, фокусное расстояние 10 мм, модель объектива Sigma 10–20/4–5,6.
Источники света в ночном пейзаже

Надеюсь, вам хватило наглядного материала. Как вы понимаете, мы разговариваем о снимках, сделанных фотокамерами с достаточно большим размером матрицы (в среднем это crop 1,5). Но это не значит, что «мыльницей» нельзя сделать интересных ночных кадров. С ними тоже можно получить неплохие результаты, снимая в таких условиях, где не приходится задирать ISO, например, при наличии городского освещения или полной луны, а значит, звездное небо такой камерой будет снять проблематично. См. фото ниже: одно из них сделано простейшей «цифромыльницей» Panasonic DMC–LZ7, а второе — старым «ультразумом» Olympus SP-570 UZ.

В первом случае: Panasonic — дешевая компактная камера с автоматическими сюжетными режимами съемки. Автоматический режим ночной съемки, баланс белого автоматический, выдержка 5 с, диафрагма f/3.1, ISO 100, значение компенсация экспозиции 2.00 eV. Источники света — уличные фонари с теплым светом.

Во втором случае: съемка в режиме А, выдержка 15 с (максимальная для этой камеры), диафрагма f/3.5, ISO 64. Источники света — уличные фонари с разной световой температурой.
Дополнительная подсветка в обоих случаях не использовалась.

Итак, подведем итоги:
• Далеко не всегда в кадре нужна дополнительная подсветка, часто хватает естественных и стационарных источников света.

• При работе световой кистью для подсветки переднего, среднего и, если позволяет выдержка и мощность фонарика, заднего планов не забывайте, что объекты, ближе расположенные к источнику света, будут освещены интенсивнее, поэтому светить, например, фонариком на дальние объекты желательно дольше, чем на более близкие.

• У разных камер будут разные пороги ISO, после которых появляются критичные для фото шумы и артефакты, поэтому при малом количестве света, если есть возможность, лучше увеличить время выдержки. Если и этого мало, приоткройте диафрагму (помните, что рабочее значение максимально открытой диафрагмы, при котором картинка сохраняет необходимую резкость, будет индивидуальным). И только в последнюю очередь повышайте светочувствительность.

• В темноте наши глаза адаптируются, поэтому, оценивая только что отснятый кадр, учитывайте, что картинка на экране камеры нам будет казаться светлее, чем при просмотре на мониторе компьютера.

• При обработке обычно намного тяжелее исправить пересветленные участки кадра, чем теневые.

• Если для построения кадра вам требуется присутствие фигуры человека, то вы должны понимать: ему нужно будет соблюдать неподвижность все время экспонирования кадра (лучше выбирать для этого максимально удобные и устойчивые позы). В случае если вы хотите получить на фото полупрозрачный силуэт, модели следует некоторое время не двигаться, после чего просто быстро уйти из зоны кадра. Например, при 30-секундной выдержке достаточно
и 15 секунд статичности.

• При необходимости в сверхдлинных выдержках (от нескольких минут и более) можно пользоваться несколькими способами:
- режим BULB (съемка одним кадром);
- делаем любое нужное количество кадров с длинной выдержкой и сшиваем их в один с помощью простой программы;
- используя режим мультиэкспозиции, брекетинга или HDR — в этих режимах фотоаппарат делает заданное количество кадров и обычно сам их объединяет в один (рекомендую отдельно ознакомиться с описанием этих режимов).

Думаю, можно не пояснять, что для таких кадров должно быть исключено любое смещение камеры и спуск затвора должен производиться без касания камеры руками (обязательно нужен пульт или спусковой тросик).

• Ночная фотография дает широкие возможности для осуществления различных задумок со светокомпозицией. Нужно только набраться терпения и пробовать: комбинировать разные виды освещения, учитывать и анализировать различные факторы, влияющие на результаты. Поэтому фантазируйте и экспериментируйте — результат не заставит себя ждать. Делайте несколько дублей, чтобы подобрать оптимальные для заданной сцены параметры света.
Удачных вам кадров!

Текст и фото: Сергей Шляга
Следите за новостями журнала PhotoCASA в социальных сетях:
Вконтакте, Дзен, Инстаграм, Живой Журнал, YouTube