Фильтры в пейзажной фотографии

Пожалуй, пейзажная фотография относится к тем жанрам, где фотограф уходит от простой фотофиксации и часто старается показать мир немного не так, как мы привыкли видеть его глазами. И, как мне кажется, это круто! Ведь именно эта необычность и привлекает зрителя, побуждает его изучать кадр, рассматривать фотографию, представлять себе место, где это было снято, и то, как был сделан тот либо иной снимок. В общем, дарит эмоции, что и является, по моему мнению, одной из конечных целей пейзажной фотографии.
Но как привнести в фотографию ту самую, разумную, часть творчества, которая и отделит кадр-фотофиксацию от художественного снимка?
Вариантов много! Это и использование специфической техники, например, сверхширокоугольные объективы (8-12 mm) и телеобъективы (от 150 mm), различные техники съемки, например, со сдвигом камеры во время экспонирования или изменением точек фокусировки при съемке серии кадров, нестандартные ракурсы и направления съемки и так далее. И, конечно же, свое достойное место в этом списке, причем в первых рядах, займут светофильтры.

Я совершенно не представляю себе пейзажную фотографию без фильтров. И именно о них и пойдет сегодня речь.
Я бы выделил четыре основных типа фильтров, которые бывают в рюкзаках пейзажных фотографов: 1 — защитные, 2 — поляризационные, 3 — нейтральной плотности, 4 — градиентные.

Отметим, конечно же, все, но подробнее сегодня поговорим о двух из них, которые среди остальных фильтров в большей степени отвечают за художественные эффекты на снимке и чаще всего применяются на практике. Это фильтры нейтральной плотности и поляризационные.
А пока немного технических нюансов. Совершенно не принципиально, как эти фильтры будут крепиться на ваш объектив. Чаще всего это фильтры, которые накручиваются на передний обод объектива с помощью резьбы. И тут важно подобрать фильтр нужного диаметра, подходящего под диаметр резьбы вашего объектива. А что, если у вас 2 или 3 объектива с разными диаметрами резьбы? Покупать 2 или 3 фильтра разных диаметров? Да! Это будет очень удобно, так как не надо будет постоянно перекручивать фильтры с одного объектива на другой, но при этом это будут весьма ощутимые затраты по деньгам. В случае, когда финансы важны, можно использовать повышающие кольца-переходники, которые позволяют использовать фильтры бóльшего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы. Удобно и разумно! Хотя развивать мелкую моторику, перекручивая фильтры и кольца, все же придется.

Ограничением такого типа крепления может быть использование фильтров с широкой оправой на широкоугольной оптике или накручивание нескольких фильтров одновременно. В обоих случаях фильтры могут попадать в кадр, создавая неприятную виньетку.
Следующим типом крепления по частоте использования являются специальные системы (компендиумы), которые позволяют использовать фильтры на объективах с выпуклой передней линзой, где нет резьбы и куда невозможно накрутить фильтр. Такая система сначала крепится на встроенную бленду объектива, и уже к ней, на магнитах или с помощью специальных направляющих, крепятся сами фильтры в виде круглых, квадратных или прямоугольных пластин. Порой это бывает единственный способ использовать фильтры на сверхширокоугольной оптике, но при этом такая система требует поиска дополнительного места в рюкзаке и очень бережного отношения из-за хрупкости зачастую очень больших (150х150 mm) и тонких стекол. Зато прекрасно можно использовать сразу несколько фильтров одновременно даже на самой сверхширокоугольной оптике.

Ну и третий способ крепления, встречающийся крайне редко, — это специальный слот для фильтра в задней части объектива или специальный переходник с таким слотом, ставящийся между байонетом камеры и объективом. Эта система очень компактна и может быть удобна, но есть существенные недостатки. Как правило, слот предназначен только для одного фильтра, а значит, будет невозможно снимать с использованием нескольких фильтров одновременно. Не все слоты, особенно в камерах, имеют возможность вращать установленный фильтр, а это значит, что невозможно использовать поляризационный фильтр, ну и очень ограничен выбор фильтров для использования в такой системе.
Ну а теперь к самим фильтрам и ответам на вопрос, чем же они могут быть полезны пейзажному (и не только) фотографу.

Защитные фильтры

Они бывают только накручивающегося типа и не устанавливаются на объективы с выпуклыми линзами.
Иногда их еще называют ультрафиолетовыми фильтрами (UV-filter), подразумевая, что они защищают оптику от ультрафиолета, а также способны убрать сизую дымку на горизонте, особенно часто встречающуюся в горах. Признаться, я ни разу не встречал UV-фильтр, который помог бы мне убрать неприятную синеву со снимка непосредственно в процессе съемки. Поэтому воспринимаю эти фильтры исключительно как защиту передней линзы объектива от неблагоприятных погодных условий и механических повреждений, иногда даже включая падения объектива. Действительно, лучше поцарапать или разбить фильтр, чем стекло дорогого объектива.

Поляризационные фильтры

Такой фильтр тоже может спасти ваш объектив, если будет накручен на него, а объектив при этом рухнет передней линзой вниз. Но нужны они, конечно же, не для этого. Этот фильтр приоткрывает дверь в художественную составляющую фотографии, потому что имеет несколько интересных для нас эффектов.

Его основная задача — отсечь поляризованный (идущий в одну сторону) свет. Как правило, в природе это свет, отраженный от влажных поверхностей. Сырые камни, влажная листва, сама поверхность воды. А в принципе, это могут быть крыши домов, стеклянные поверхности, витражи, глянцевая краска (например, на авто). Отсекая свет, отраженный от них, он убирает блики, в виде которых мы и видим поляризацию. Тем самым проявляется фактура, цвет этих поверхностей становится насыщенным и более плотным.
Полярик может помочь нам при съемке воды, потому что, убирая блики, он позволяет камере «заглянуть под воду». И, когда глазами мы видим на воде отражение неба и белесость, с поляризационным фильтром мы можем увидеть камни под водой, водоросли в толще воды или сделать контрастными и яркими листочки на ее поверхности.

Также он проявляет свой эффект на голубом небе, делая цвет неба гораздо глубже и сочнее и немного его притемняя. А если при этом на небе есть облака или на фоне неба есть заснеженные деревья/горы, то он визуально увеличивает объем и яркость белых объектов, а также усиливает контраст между ними.



Еще один неочевидный эффект от поляризационного фильтра — это проявление радуги на небе. Использование полярика позволяет сделать ее ярче, сочнее и насыщеннее, в том числе, как вы уже знаете, благодаря затемнению голубого неба.
В случае, если вы хотите немного удлинить выдержку, но у вас нет фильтра нейтральной плотности, полярик также может помочь, так как он задерживает свет и тем самым позволяет выставлять более длинные выдержки.
Ну и в целом поляризационный фильтр влияет на восприятие кадра, делая его более контрастным и чуть более теплым по тональности. Так что это замечательный инструмент и первый шаг на пути к художественности в пейзаже.

Есть несколько особенностей работы с поляриком, о которых стоит помнить:
• лучше всего фильтр работает при прямом солнечном свете. Хотя и в облачную погоду, и когда солнце еще за горизонтом, эффект от него также будет проявляться;
• максимально полезен он при съемке под углом в 90° к солнцу. Чем меньше будет этот градус, тем меньше эффект от фильтра. При съемке «на солнце» и «от солнца» полярик перестает работать;
• поляризационный фильтр — это серое стекло, поэтому он задерживает свет, а значит, нужно делать поправку экспозиции в плюс 1-2 ступени, а это означает, что нужно будет поднимать ISO, открывать диафрагму или удлинять выдержку, в зависимости от ситуации и конкретного кадра;
• на широкоугольных объективах (как правило, это объективы с большим диаметром фильтра) эффект поляризации работает сегментами, и, например, на небе будет не равномерное затемнение, а притемнится только одна его часть. Или с воды, которая занимает большую часть кадра, уйдут блики только в одном из углов. Поэтому на шириках стоит использовать его с осторожностью.

Фильтры нейтральной плотности (ND-FILTERS)

Это плотное, темное стекло, которое частично задерживает свет, идущий через объектив на матрицу, и тем самым вынуждает нас увеличивать выдержку — для того, чтобы получить правильную экспозицию кадра. Казалось бы, это плохо! Но, с другой стороны, удлинение выдержки — это отличный творческий прием, который позволяет показать движение в природе.

Бегущая вода, движущаяся листва, плывущие по небу облака — вот основные источники движения в пейзажной фотографии. Вода — это, конечно то, что прежде всего обыгрывается в пейзаже с помощью ND-фильтров. Если мы хотим показать движение, то выбираем фильтр, который при текущих условиях съемки позволит нам получить достаточно длинную выдержку для смаза воды. Обычно это фильтры малой плотности от ND4 до ND32, а выдержки для получения такого эффекта колеблются от 1/10 до 1 секунды.

Также ND-фильтры помогают нам проявить движение, то есть создать эффект бурного и довольно большого потока там, где на самом деле объем воды был невелик. Для этого подходят фильтры средней плотности, в зависимости от количества света это могут быть ND32 – ND200. А выдержки, как правило, попадают в диапазон от 2-3 секунд до 15-20 секунд. Происходит это за счет эффекта «накопления движения», например, на широких и маловодных ручейках и водопадиках.

Иногда в художественных целях бывает необходимо и вовсе убрать движение воды из кадра, чтобы сконцентрировать взгляд зрителя на каких-то объектах, а движение воды (волны, рябь) нам в этом только мешает. Тогда мы применяем фильтры высокой плотности ND500, ND1000 и увеличиваем выдержки, даже в разгар дня, до минуты или нескольких минут, получая нужный нам эффект.
Иногда, помимо воды, предметом экспериментов с движением и длинной выдержкой могут стать, например, растения или облака. Тут важно лишь подобрать выдержку, соответствующую вашей идее, а удлинить ее поможет ND-фильтр.

Есть и особенности работы с ND-фильтром:
• некоторые камеры не могут сфокусироваться на объекте при установленном фильтре, особенно если у него высокая плотность. В такой ситуации пробуйте фокусироваться по live-view, или фокусируйтесь до установки фильтра, а затем устанавливайте его и переводите камеру в ручной режим фокусировки;
• будьте осторожнее с ND-фильтрами переменной плотности. При их использовании могут появляться артефакты в виде пятен или перекрестий в кадре, с которыми не справиться в постобработке;
• ну и, конечно, такие выдержки требовательны к штативу. Лучше всего использовать устойчивый и надежный штатив, чтобы не получить смаз, и это после 2-3 минут экспонирования — ну обидно же!

Градиентные фильтры

Еще один тип «пейзажных» фильтров, который, правда, как мне кажется, постепенно сдает свои позиции, так как эффект градиента просто и качественно создается в постобработке, в отличие от поляризационных и ND-фильтров, имитировать применение которых в фотошопе довольно трудно.

Градиент позволяет притемнить какую-то область снимка (как правило, это небо) для того, чтобы выровнять перепад яркостей в кадре.
Вроде бы звучит здорово и, что называется, «надо брать», но не так все просто. Градиентные фильтры имеют прямую линию перехода, а это значит, что затемнение помимо неба будет попадать на какие-то объекты (высокая гора, дерево, здание, маяк — да любой объект, возвышающийся над прямой линией горизонта), и убрать это лишнее затемнение с объектов будет непросто. Также нюансом работы с градиентами является то, что их не получится использовать на фильтрах, накручивающихся на объектив, так как линия градиента будет зафиксирована, а в реальной съемке линию горизонта мы можем кадрировать где угодно. Так что градиенты используют только в системах с квадратными/прямоугольными фильтрами, которые можно поднимать/опускать в направляющих.

Как правило, фотографы заменяют эффект градиентного фильтра двумя способами. Первый — это техника съемки брекетингом по экспозиции (HDR). В итоге из нескольких исходников разной яркости собирается один кадр без дисбаланса яркости между небом и землей. Второй — это постобработка с наложением градиента вручную или с помощью специальных плагинов. А в сочетании с масками, закрывающими выступающие вверх объекты, получается идеальный результат.

Я бы рассмотрел использование градиентных фильтров только в тех ситуациях, когда вы достаточно продвинуты в пейзажном жанре и уходите в узкие стили, например, съемка морского пейзажа, где градиент очень даже востребован, ведь в море линия горизонта прямая, в отличие от классического или тем более городского пейзажа. Или снимаете на сверхдлинных выдержках, когда с помощью HDR из-за изменения яркости освещения сложно получить прогнозируемый результат. Ну или вы адепт стиля «все по-настоящему» и не любите обработку даже в минимальном количестве, предпочитая сделать все возможное для нужного результата на месте съемки.

Ну что ж друзья, снимая природу, обязательно экспериментируйте и добавляйте художественности и эмоций своим кадрам, а помочь вам в этом смогут самые различные фильтры, которые, надеюсь, уже появились или обязательно появятся в вашем рюкзаке.
Снимайте с удовольствием! Всем прекрасных кадров!

Текст и фото: Константин Маланин — пейзажный фотограф, организатор фототуров, преподаватель курсов и выездных мастерских по съемке и обработке пейзажной фотографии, спикер и участник крупнейших российских фестивалей и выставок природной фотографии.